Как сделать колодец своими руками

Добыча питьевой воды — одна из проблем, с которой рано или поздно сталкиваются индивидуальные застройщики на первых же этапах строительства загородного дома.

Для решения этой задачи одни бурят скважины, другие копают колодцы. У того и другого способа есть свои плюсы и минусы. Скважина даёт практически неограниченное количество воды, но требует дорогостоящего оборудования как для её бурения, так и для последующего обслуживания. Колодец целесообразно копать, если водоносный слой находится на сравнительно небольшой глубине. Начало осени после засушливого лета, как в этом году, — самое время для начала строительства колодца. У нас часть домов получает воду из артезианской скважины глубиной 70 м, которая за 5 лет эксплуатации уже потребовала ремонта оборудования и стоила ещё тогда непомерных денег. Вода даже из такой глубины насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы покрываются толстым слоем накипи.

Нужны фильтры и сложное оборудование для очистки воды. Два года назад один из моих соседей решил выкопать у себя на участке колодец и нанял для этого бригаду специалистов. Вода из его колодца, поступающая с глубины всего 3 м, оказалась намного чище, мягче, вкусней, чем из скважины, и на следующий год колодцы выкопали ещё два моих соседа. Для устройства колодца выезжали специалисты — мастера своего дела и, наблюдая за их работой, я подробно расспрашивал, почему они делают так, а не иначе, чтобы затем самому сделать свой колодец, воспользовавшись их советами. Сначала выбирали место для будущего колодца, в основном руководствуясь пожеланиями хозяев. Но одним из условий было - не выбирать низину, иначе первый же сильный дождь может свести на нет все усилия, залив колодец.

Потом бригадир который часто бывает на сайте www.san-master.com с помощью «рамок» определял, где проходят водоносные жилы. В качестве рамок он использовал согнутые под углом 90° сварочные электроды 03 мм с соотношениями плеч 1:2. Держа «рамки» на вытянутых руках, свободно разместив их длинными концами вперед, он медленно и плавно проходил вдоль и поперёк предполагаемой зоны строительства колодца. В некоторых местах участка концы «рамок» перекрещиваются, поворачиваясь навстречу друг другу (фото 1). Значит, в этом месте близко от поверхности проходит водоносная жила. Если поворачивался только один конец «рамки», зто значит, что под землёй, как объяснил бригадир, находится большой камень и поэтому будут проблемы при рытье колодца.

Особые таланты или умения для поиска воды с помощью «рамок» не нужны: все любопытные и даже не верящие в метод попробовали пройти с «рамками» по участку и над тем местом, где, по мнению бригадира, находится водоносная жила — «рамки» как по волшебству неумолимо скрещивались. Затем рабочие размечали котлован для колодца. Здесь важна точность, так как отверстие в дёрне должно как можно дольше служить своеобразной направляющей для колодезного «ствола». Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки 02 мм размером на 3 см больше радиуса бетонного кольца, прямо в траву воткнули длинное плечо «рамки» в центр будущего колодца, а другим прочертили по окружности риску.

Прорезали дёрн по риске лопатой, вонзая её последовательно до замыкания окружности (фото 2). Стараясь не нарушать целостности дёрна материкового слоя, выкапывали кольцевую канавку (фото 3) и только потом убирали образовавшийся в центре «островок» (фото 4). Стараясь соблюдать вертикальность стенок, продолжали рыть котлован (фото 5). В зто время бригадир позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца в машину с краном.

Когда вырыли яму глубиной 2 м, грузовик с кольцами прибыл на участок (фото 6). Первые два кольца аккуратно установили в котлован краном грузовика (фото 7), остальные уложили рядом так, чтобы их можно было по мере углубления шахты подкатить вручную к срезу очередного кольца (фото 8).

Как только появилась вода, первый день работы был закончен. Бригадир объяснил это так: если сильно углубить кольца в водоносный слой, их может к утру засосать так, что дальнейшая работа станет бессмысленной. Кольца могут зависнуть в шахте. Он рассказал о случае, когда пришлось бросить работу на полпути, так как даже наезд на них многотонным грузовиком не продвинул кольца вниз ни на сантиметр. Ранним утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный грязеоткачивающий насос с толстым шлангом на байонетном разъёме и откачали набравшуюся в колодец воду.

Далее работа шла так. В колодец опускали веревочную лестницу, верхний конец которой на нужном расстоянии от колодца «пригвоздили» ломом к земле. Один из рабочих надевал высокие «рыбацкие» резиновые сапоги и спускался в шахту, вооружившись лопатой, похожей на сапёрную, с коротким черенком. Другой подставлял к колодцу легкий переносной барабан на ножках и опускал в колодец закреплённое на карабине небольшое (8-10 л) ведро на капроновой веревке 010 мм. Один наполнял ведро, другой вытаскивал его наружу (фото 9) и, отцепив карабин, вываливал в тачку. Помощница отвозила грунт от колодца, чтобы не загромождать участок. Если грунт состоял из более-менее чистой «жирной» глины, её сваливали неподалеку от колодца: глина пригодится впоследствии для устройства глиняного замка.

Последующие кольца подкатывали вручную вдвоем (фото 10). Выступ направляли в выемку предыдущего кольца и без видимого усилия водружали сверху (фото 11). Монтировкой подправляли кольцо так, чтобы внешняя стенка «ствола» была без выступов, гладкой, иначе кольцо может зацепиться за грунт и зависнуть в шахте. С этой же целью такелажные петли загибали внутрь.

Для герметизации шва разводили в ведре цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1. Его брали рукой в резиновой перчатке, добавляли из пузырька немного жидкого стекла, разминали и тут же втирали полученную смесь в щель между кольцами снаружи, а потом и изнутри колодца (фото 12). Эта смесь застывает очень быстро, в течение 3-4 мин., поэтому порции раствора, умещающиеся в ладони, — самые оптимальные.

После установки каждого последующего кольца проверялась вертикальность колодца уровнем (фото 13). Подкоп нижнего края ствола нужно вести, начиная от нижерасположенного края. В результате при опускании ствола колодца он выравнивается, выдавливаясь нетронутой стенкой (см. рис.).

Этоважный нюанс, о котором рассказал бригадир:

— Многие дилетанты еще больше заклинивают и перекашивают ствол колодца, подкапывая его с противоположной стороны, пытаясь, по «логике», освободить подкопом застрявшую сторону. Если ствол идет ровно, рабочий на равных расстояниях делал выборку грунта в 3-4 местах (фото 14), потом постепенно и равномерно расширял их (фото 15), пока стопка колец своим весом не раздавливала оставшиеся столбики грунта (фото 16). Во второй день работы установили ещё три кольца в шахту и одно — сверху, как оголовок колодца.

В конце работы вода очень быстро прибывает, и здесь важно не дать плывуну засосать нижнее кольцо. Чтобы «придавить» вылезающий из-под кольца плывун, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной в 20-30 см. Когда грунт вокруг колодца провалится, а это происходит уже на 3-й или 4-й день, нужно сделать глиняный замок. Образовавшийся провал раскопали примерно чуть больше метра глубиной и приблизительно на полметра от колодца. В образовавшееся углубление постепенно ссыпали приготовленную для замка жирную глину (фото 17) и слой за слоем утрамбовывали её, проходя босыми ногами вокруг колодца (фото 18). После этого надо из колодца откачать воду для удаления глиняной взвеси. Колодец готов к эксплуатации.
Дата размещения: 17-09-2011, 01:49