Работаем с электродрелью

Основная операция, для которой предназначена дрель — сверление. Залогом же успешной работы является знание основных приемов ее выполнения.

Если у дрели нет регулировки скорости, сверлить следует с охлаждением и с малой подачей сверла. Кстати, даже сверлами из быстрорежущей стали можно просверлить отверстие в не очень твердой нержавеющей стали, предварительно глубоко накернив место сверления. А если диаметр отверстия превышает 6 мм, то лучше предварительно просверлить отверстие небольшого диаметра. Конечно, при этом сверло быстро тупится, но заточка обычного сверла труда не представляет.



При сверлении твердых материалов, когда дело движется медленно, не поддавайтесь искушению увеличить скорость и посильнее надавить на дрель — это может привести к пережиганию сверла, а не к убыстрению процесса. Если кончик сверла покрылся цветами побежалости, это запоздалый сигнал о том, что сверло перекалилось. Для его восстановления необходимо снять весь перекаленный слой при перезаточке.

При сверлении вязких материалов, особенно листовых (алюминий, медь, полимеры), подача дрели также должна быть небольшой, чтобы сверло не заклинивало. Для этого дрель лучше удерживать двумя руками или использовать стойку.

А при сверлении вязких материалов не вполне предназначенным для этой работы сверлом из быстрорежущей стали необходимо регулярно вынимать инструмент для освобождения от стружки, так как его заклинивание ведет к преждевременному износу двигателя.

Заготовки, особенно мелкие из листовых материалов, необходимо хорошо зажимать. Для этого можно использовать приспособление, изображенное на рис. 1. Заготовку зажимают между столом (массивной плитой) и съемной пластиной, стянутых болтами с гайками-барашками. Если в столе сделать углубления вокруг болтов и на последние надеть пружины, то при отворачивании барашков съемная пластина будет сама подниматься над заготовкой. Чтобы точно выставить заготовку на плите, на нее можно нанести разметку.

При сверлении большого количества мелких деталей из листового материала лучше делать работу несколько иначе. Например, необходимо сделать сотню-другую шайб под шиферные гвозди. Если каждую шайбу зажимать и сверлить отдельно, потери времени неизбежны. Таких проблем не возникнет, если взять лист, разметить, просверлить отверстия и лишь после этого разрезать его на детали.

Промышленные системы для охлаждения изготавливают, как правило, по заказу. Они дороги и недоступны домашнему мастеру. Между тем, нетрудно сделать самому простое приспособление, которое состоит из опорной плиты, стойки и подвижной штанги. Последнюю закрепляют в выбранном положении на стойке винтом-барашком. Пластиковую бутылку (с охлаждающей жидкостью) горлышком упирают в просверленное отверстие на штанге и крепят к стойке резинкой, проволокой или хомутом. В бутылочную пробку устанавливают переходник для соединения с силиконовой трубкой. В самом простейшем случае регулировать подачу жидкости можно при помощи обычной бельевой прищепки или же сделать более совершенное зажимное устройство с винтом-барашком.

Основное назначение отверстий — соединение деталей (на гвоздях, шурупах, болтах, заклепках и т.д.). Начинающие мастера должны с самого начала привыкать к точности в работе, особенно при сверлении сопрягаемых деталей.

Например, необходимо скрепить две детали таким образом, чтобы грань уголка совпадала с гранью планки. Разметку в этом случае ведут от сопрягаемых граней. На обратной стороне уголка от базовых граней штангенциркулем проводят линии, пересечение которых дает расположение точек сверления.

Аналогично размечают вторую деталь. Две линии под прямым углом к грани можно провести по угольнику. Раствор штангенциркуля должен быть равен межцентровому расстоянию. Точно накернив места под отверстия и просверлив заготовки по отмеченным местам, детали соединяют болтами того же диаметра, что и диаметр сверла. Если в какое-то отверстие болт не входит (например, из-за наклона дрели при сверлении), это отверстие проходят сверлом еще раз. В случаях, когда привязка к другим размерам не важна, отверстия под крепеж сверлят по месту. Разметку в этом случае проводят «на глаз», места под отверстия накернивают, а детали скрепляют в требуемом положении струбциной. Отверстия сверлят последовательно и сразу стягивают болтами. После скрепления деталей в двух местах остальные отверстия можно засверлить сразу все и лишь потом стянуть.

Дрель и сверло могут в некоторых случаях заменить и такие инструменты, как лобзик или фрезер. Например, необходимо удалить днище у металлической бочки. Можно просверлить вплотную друг к другу отверстия, а затем перебить перемычки зубилом. Образовавшийся после удаления крышки зубчатый край обрабатывают напильником.

Другой пример. В детали нужно сделать П-образный проем. Действуем здесь, как и в предыдущем случае. И еще. Чтобы сверло не соскальзывало в соседнее отверстие, сверлить лучше в стойке, зажав деталь в тисках. В этом случае перемычки между отверстиями могут составлять менее 1 мм.

Нарезание резьбы

Известно, что для нарезания внешней резьбы используются плашки, а для внутренней — метчики. Наиболее часто возникает необходимость во внутренней резьбе. Отечественная промышленность производит метчики комплектами из трех штук. Два из них — предварительные, третий — чистовой. Зарубежные фирмы выпускают комплекты, состоящие из двух метчиков. В быту чаще всего приходится иметь дело с метрической резьбой (ее имеет подавляющее большинство крепежа) и трубной резьбой, которая используется, например, на водопроводных трубах.

Перед нарезанием резьбы предварительно сверлят отверстие, диаметр которого должен согласовываться с размером резьбы. Нарезать резьбу лучше при стационарном закреплении дрели (с риверсом) в стойке. Деталь же, в которой требуется нарезать резьбу, зажимают в тисках. Сначала сверлят отверстие (место сверления следует предварительно накернить). Если оно глухое, то глубина сверления должна быть на 2М больше, чем длина нарезной части. Например, при резьбовом отверстии М4 глубиной 10 мм глубина сверления должна быть 18 мм.

Затем, стараясь не сдвинуть заготовку, отверстие проходят метчиком №1 до заданной глубины на очень малой скорости. После этого переключатель реверса устанавливают на левое вращение и метчик выворачивается. Необходимо пользоваться визуальным ограничителем глубины, иначе можно сломать метчик (не забудьте, что после выключения дрели шпиндель некоторое время по инерции будет вращаться). Таким же образом отверстие проходят метчиками №2 и №3.

Перед началом работы метчики смазывают маслом для уменьшения трения. Если обозначения на метчиках стерлись, определить его номер можно по заостренности резьбы — у № 3 она самая острая.

Для нарезания внешней резьбы подбирают пруток, равный по диаметру размеру резьбы. Его зажимают в патрон дрели, а плашку -в тисках. Для надежности крепления плашки можно использовать переходники, прокладываемые между губками тисков и плашкой.
Дата размещения: 13-04-2011, 21:19