Стены из пемзобетона

Когда я и моя жена которая частенько посещает сайт rsk-spb.com приступили к разработке проекта собственного дома, то столкнулись с проблемой, знакомой многим на юго-западе США (г. Тейос, штат Нью-Мексико). Нам хотелось, чтобы дом выглядел как традиционные для этих мест саманные постройки — с массивными тёплыми стенами, мягкими линиями и плоскими крышами. Но строить дом из саманного кирпича мы не хотели. Поэтому решили возвести стены из лёгкого бетона, используя в качестве заполнителя не песок или гравий, а пемзу. Этот материал как никакой другой позволяет воспроизвести колорит традиционных построек.

Пемза представляет собой пористую горную породу вулканического происхождения, которая образуется при вспенивании остывающих лав выделяющимися газами. Но пемза не только очень лёгкий материал (она легче воды) но и достаточно прочный, что позволяет использовать её при строительстве несущих стен. Ячеистая структура, представляющая собой заполненные воздухом полости, также делает пемзу хорошим теплоизолятором.

В штате Нью-Мексико пемза широко используется в качестве строительного материала с 70-х годов XX столетия. Сначала её применяли только кровельщики, укладывая слоем толщиной примерно 30 см под рулонную кровлю для теплоизоляции. Где-то в конце 70-х годов местные строители стали добавлять пемзу в бетон в качестве лёгкого заполнителя. Они обнаружили, что из пемзобетона можно без значительных расходов строить до ма, которые после покрытия штукатуркой вполне конкурируют с традиционными для этих мест постройками из саманного кирпича.

В 1980 году Скотт Мак-Хардли из компании Salida del Sol Construction приступил к изучению свойств и совершенствованию пемзобетона и внедрению его в качестве официального строительного материала. Его работы увенчались успехом.

Сначала пемзобетон был утверждён в штате Нью-Мексико в качестве заполнителя для стен в каркасных домах. А в последующем он был сертифицирован и в качестве строительного материала, разрешённого для возведения несущих стен толщиной не менее 30 см. В настоящее время пемзобетон также разрешён и для возведения стен двухэтажных зданий.

Преимущества. Пемза обладает рядом свойств, благодаря которым её мож но предпочесть другим материалам, в том числе — традиционному саманному кирпичу. Пемза сочетает в себе высокие теплоизолирующие свойства с высокой теплоёмкостью и прочностью, что делает, например, ненужной дополнительную теплоизоляцию наружных стен, как это обычно принято в саманных постройках. А неровная поверхность стены из пемзобетона служит прекрасной основой для штукатурки, устраняя необходимость в монтаже специальной сетки, которая требуется при оштукатуривании стен из саманных блоков.

Плотность пемзобетона — примерно 720 кг/м3 (для сравнения плотность обычного бетона — 2400 кг/м3). Отчасти это объясняется и тем, что в пемзо-бетонной смеси меньше воды, чем в аналогичном объёме традиционного бетона. Более жёсткая смесь пемзобетона даёт возможность быстрее снимать опалубку и использовать её для следующих заливок. Это сокращает время работ и уменьшает стоимость строительства. Цена 1 м2 в зданиях из пемзобетона примерно на 45 долларов ниже, чем в саманных постройках.

Изготовление опалубок. Прямые стены заливают между щитами опалубки, сделанными из фанеры толщиной 12 мм, прибитой к рамам из брусков сечением 50x100 мм. Основные размеры щитов — 120x240 см. Но так как высота и длина этого основного модуля не кратны размерам дома, то в своём распоряжении нужно иметь несколько щитов размерами 60x240 см и несколько квадратных щитов со стороной 120 см для наращивания в случае необходимости опалубок.

Щиты опалубки ставят на бетонную плиту фундамента вертикально. Соседние щиты соединяют друг с другом гвоздями, которые набивают с шагом 60 см.

Сначала монтируют внутренние щиты опалубки. Окна и двери монтируют внутри массивных деревянных рам, которые обычно состоят из боковых стоек сечением 50x150 или 50x200 мм, нижней обвязки и цельной или же составной перемычки.

К задней стороне каждой боковой стойки набивают сетку для закрепления рамы в уложенном бетоне. Края сетки выступающие спереди и сзади рамы, служат, кроме того, опалубкой для пемзобетона, скругляя откосы оконных и дверных проёмов.

Металлическая сетка также армиоует штукатурку, которая будет нанесена в последующем вокруг рамы. Рамы для крепления оконных коробок не монтируют до тех пор, пока не будет уложен пемзобетон до уровня окон.

Прежде чем будут смонтированы наружные опалубки, необходимо решить вопрос о схемах прокладки электропроводки и водопроводных и канализационных труб, а также о расположении ненесущих внутренних перегородок. В тех местах, где сквозь стену должны проходить электропровода, надо закрепить между опалубками бруски сечением 50x50 мм. которым выбивают после распалубки. Отверстия для водопроводных и канализационных труб, проходящих через стены, намечают до установи; опалубки. И, наконец, нужно зафиксировать на внутренних поверхностях опалубки деревянные бруски сечением 50x100 мм во всех местах, где в последующем потребуется повесить настенные шкафчики или же где ненесущая внутренняя перегородка будет стыковаться со стеной из пемзобетона.

Где стены — без окон, для опалубок с наружной стороны используют щиты в полную высоту. Для стен с окнами применяют опалубки высотой 120 см, позволяющие монтировать рамы для крепления оконных коробок после того, как бетон будет уложен до этой отметки.

Толщина стен из пемзобетона — от 30 до 50 см, однако, как правило, она составляет 37,5 см. Нужное расстояние между опалубками фиксируют с помощью распорок сечением 25x50 мм, установленных в основании щитов, и с помощью реек, которыми сбивают верхние края щитов. Кроме того, в опалубках сверлят отверстия с шагом 60 см, через которые щиты дополнительно соединяют вязальной проволокой.

Для формирования стен овальной формы в качестве опалубки применяют изогнутую, пропитанную битумом дре-весно-волокнистую плиту. Её закрепляют с помощью брусков сечением 50x100 мм, размещённых вертикально с интервалом 40 см. Правильность линии в основании опалубки обеспечивается деревянными распорками, прикреплёнными к фундаменту. Эти бруски после заливки бетона остаются в стене.


Первый слой бетона. Пемзобетон следует перемешивать самым тщательным образом, помня о том, что излишки воды в нём недопустимы. Обычно применяют следующие соотношения составных частей: 1 м3 дроблёной пемзы с величиной зерна около 7 мм в качестве заполнителя; два мешка (100 кг) обычного или модифицированного портландцемента; 0,1 м3 воды.

Укладка пемзобетона с помощью насоса невозможна. Наиболее эффективным является применение экскаватора, который поднимает смесь в ковше к верхнему краю опалубок, а рабочий берёт её из ковша и укладывает совковой лопатой. На участках, где маневрировать экскаватору сложно, лучше всего использовать подъёмный кран с бадьёй, хотя этот вариант и дороже.

Укладка первого слоя пемзобетона завершается на 10 см ниже нижних краёв рам для крепления оконных коробок.

Для уплотнения смеси достаточно штыкования и постукивания по щитам опалубки. И то, и другое можно делать лопатой.

Под рамы для крепления оконных коробок укладывают нижнюю подобвяз-ку — слой тяжёлого армированного пемзобетона толщиной 10 см. На 1 м3 тяжёлого пемзобетона добавляют 0,15 м3 песка и один мешок (50 кг) цемента. Арматура нижней подобвязки выступает за её боковые края минимум на 10 см. Рамы для крепления оконных коробок устанавливают во влажную смесь по отвесу в обоих направлениях и прикрепляют шурупами к щитам опалубки. После того как первый слой бетона уложен, его накрывают плёнкой для замедления высыхания. Затем, в случае необходимости, добавляют новые опалубки.

Второй слой бетона. После того как смонтированы все опалубки, на их внутренних поверхностях при помощи мелованных шнуров намечают линию для размещения пояса верхней обвязки высотой 150 мм. Пояс укладывают из стандартного армированного железобетона поверх второго слоя пемзобетона. Он опоясывает всё здание, дополнительно связывая стены и равномерно распределяя нагрузки от крыши. Поскольку пояс сделан из стандартного, менее «тёплого», бетона, стену в этом месте дополнительно утепляют пенополистирольной плитой толщиной 50 мм, прикреплённой к опалубке.

Было бы идеальным, если бы второй слой бетона уложили на следующий день после укладки первого слоя. Следует сразу же смонтировать арматурный профиль для пояса верхней обвязки. А если позволит время, уложить и бетон пояса.

Поверх бетонного пояса устанавливают пропитанную антисептиком деревянную обвязку и крепят её к поясу анкерными болтами, располагая их с шагом 180 см. На эту обвязку опирается каркас крыши.

Невысокий парапет, устроенный по периметру крыши, защищает концы элементов каркаса крыши и скрывает рулонную кровлю, водопроводные и канализационные трубы и вентиляторы. Парапет можно было бы изготовить из пемзобетона, однако легче его сделать из дерева и оштукатурить. Как и в случае других стыков дерева с бетоном границу парапета и стены лучше усилить металлической сеткой.

Отделка. Стены из пемзобетона, с которых только что сняли опалубку, легко резать с помощью инструмента, используемого для обработки саманного кирпича. Но даже и после того, как стены полностью высохнут, в них можно достаточно легко проделать штробы и отверстия, если потребуется добавить каналы для труб и электропроводки.

Даже в штате Нью-Мексико с его жарким климатом проходит немало времени, прежде чем стены из пемзобетона окончательно «созревают». Поэтому приступать к штукатурным работам следует лишь через месяц после укладки бетона, а ещё лучше — через три месяца.

Поскольку стена из пемзобетона — пористая, весьма желательно нанести на всю наружную поверхность долговечное покрытие, например, наружную штукатурку, которая содержит волокна в качестве своеобразной арматуры. Для внутренних стен можно выбрать штукатурный раствор на основе гипса.

Части стен, расположенные ниже уровня грунта, необходимо не только оштукатурить, но ещё и изолировать от влаги при помощи рулонного водонепроницаемого покрытия на мастике.

Что надо помнить при использовании пемзобетона? Как и любой строительный материал, пемзобетон имеет и свои слабые стороны. Вот несколько уроков, которые были усвоены за первые 10 лет его использования.

Во-первых, необходима дополнительная обвязка между укладками пемзобетона, что предотвратит появление трещин во внутренней и наружной штукатурке в случае деформации фундаментов.

Во-вторых, поверхность бетона при укладке не следует заглаживать. Неровности помогут более прочному соединению разных слоев укладки. В-третьих, чтобы смесь успела достаточно затвердеть, опалубку нужно снимать не ранее чем через два-три дня после укладки. В-четвёртых, не следует вести бетонные работы в мороз. И, наконец, у садовых подпорных и декоративных стенок и парапетов, возводимых из пемзобетона, необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию, а сверху такие сооружения должны быть покрыты стяжкой из обычного бетона. Это сведёт к минимуму ущерб от размораживания.
Дата размещения: 13-04-2011, 21:19