Лестница в дачном доме

Сегодня речь пойдёт о выборе материалов для лестницы и о простейших расчётных методиках, которые позволят без лишних затрат времени и потерь материала обеспечить в сезонном жилище удобное и безопасное перемещение с уровня на уровень.

Заготовка материалов — очень ответственный момент, от которого в немалой степени зависят общие затраты на изготовление заготовки. Стоимость готовых деталей для небольшой лестницы (ступени, балясины, тетивы, столбы, поручни и пр.) составляет приличную сумму. Заметим, что эти детали нужно ещё подогнать под требуемые размеры и условия, собрать в узлы и смонтировать. Стоимость выполнения этих работ обычно составляет порядка 75% от затрат на материалы.

Однако на материалах можно сэкономить, если не приобретать всё готовое, а что-то сделать своими руками на месте монтажа. Особенно это важно для тех, кто не располагает необходимыми средствами и вынужден экономить.

Начнём со столбов основания лестницы. Для них можно использовать и круглые лесоматериалы, и брус. Замечу, что круглые лестницы (как и брус «магазинной» влажности) образуют при усушке трещины. Причём «кругляк» растрескивается беспорядочно по всей окружности, а брус образует трещины на пластях. Поэтому брус следует отстрогать и уложить, защитив от прямых солнечных лучей. Причём, брус для стоек следует отбирать тот, который выпилен из срединной части бревна. Возникшие же трещины нетрудно либо отделать резьбой, либо замаскировать декоративными накладками, выпиленными электрическим лобзиком. Выглядеть такие столбы будут эстетично, а самое главное — обойдутся в несколько раз дешевле готовых клеёных столбов.

Для тетив по прочностным характеристикам годится обычная обрезная доска сечением 50x200 мм. Её тоже следует прострогать и правильно уложить на хранение. Широкие трещины в таких досках не образуются, а мелкие при отделке не сложно затереть шпаклевкой. По стоимости такие тетивы обойдутся в 5...7 раз дешевле специальных клеёных заготовок.

Важнейшая деталь лестницы — ступень. Она же и самая массовая. Ступени могут быть прямоугольными — для маршей и забежными (клинообразными) — для промежуточных площадок. От качества ступеней зависит не только внешний вид лестницы, но и самое главное — её безопасность и удобство эксплуатации. Слушать скрип ступенек — тоже мало удовольствия.

В строительных магазинах ступени продают в виде склеенных из отдельных планок (ламелей) заготовок. При эксплуатации они не деформируются, не растрескиваются и не изменяют своих размеров. Но стоят такие изделия дорого. Альтернативой готовым могут стать ступени из половых шпунтованных досок. Они хорошо высушены, обработаны, имеют точные размеры и правильные геометрические формы. Полноценную ступень можно получить при сплачивании двух и более заготовок. По стоимости ступени «кустарного» производства стоят в несколько раз дешевле «фирменных».

Остаётся подобрать материал для ограждения маршей и промежуточной площадки. В продаже широко представлены балясины токарной обработки. Они, конечно, хорошо смотрятся и, несомненно, украшают интерьер, но стоят недёшево. А потребуется на лестницу может не один десяток балясин. Но самое главное, что плохо просушенные элементы в процессе эксплуатации могут растрескаться и потерять вид. Заменить изделия токарной обработки можно обрезными досками и брусками, из которых нетрудно сделать плоские балясины и стойки, украшенные простой резьбой.

Главный элемент ограждения — поручни. Сделать их, в общем-то, также несложно. Любая доска, установленная поверх стоек может в принципе выполнять функции поручня. И всё же лучше установить «фирменные» перила. Они гораздо удобнее в эксплуатации и лучше смотрятся. Нужно же этих изделий совсем немного.

Определившись с материалами, рассчитывают их количество. Приобретать их целесообразно вместе с закупкой основного материала для строительства дома.

Завершив подготовительные работы, можно приступать к изготовлению деталей, сборке узлов и, наконец, к монтажу всей конструкции. Если стены дома сложены из бруса, то эти работы следует осуществлять после усадки сруба, а если конструкция — каркасная, то к работам можно приступать сразу после монтажа балок перекрытия.

В первую очередь следует установить основание лестницы. Это — базовый узел конструкции, который задаёт размерные параметры для всего остального. Основание, как правило, представляет пару опорных столбов сечением 100x150 мм и две стойки, жёстко соединённые со стеной. Если стены помещения обшиты, для надёжного крепления стоек к стене их нередко изготавливают в виде Т-образного профиля. Строганую доску сечением 25x150 мм саморезами или глухарями соединяют со стойкой сечением 50x100 мм (тоже строганой). Затем эту конструкцию саморезами (через обшивку) крепят к несущим элементам стены. Получается простое и надёжное соединение.

Лестницы устанавливают друг от друга на расстоянии а3, которое равно ширине марша по наружным габаритам тетив плюс 100 мм при указанных выше размерах деталей Т-образной стойки. То есть при ширине марша 800 мм стойки следует установить на расстоянии 900 мм друг от друга.

Опорные столбы (см. рис.) устанавливают на расстоянии Ь1 = Ь-100 мм от пристенной доски Т-образной стойки (где b — ширина маршей). Расстояние между ними по внутренним граням равно ширине маршей, то есть а1= Ь. Ширина обоих маршей в нашем случае одинакова. В верхней части столбов вырезаны четверти, с помощью которых брусы саморезами соединены с балками перекрытия. Нижние части столбов можно прикрепить к полу металлическими соединителями, саморезами или любым другим образом. Основание столбов обивают по контуру лестницы. Если брус сырой, а веранда отапливается, то вместо плинтусов по контуру лучше прибить фиксирующие брусочки. Они помогут предотвратить скручивание столба.

Из рисунка также следует, что балки над местом установки лестницы отстоят друг от друга на расстоянии а2 = b + 100 мм = 900 мм. Увязка ширины маршей лестницы с расстановкой балок имеет важнейшее значение. Всякие несоответствия могут создать значительные трудности при установке лестницы и повысить трудоёмкость работ. Особенно плоха ситуация, когда взаимосвязь между шириной марша и расстоянием между балками не обеспечена, а полы и потолки уже смонтированы, Вот почему перед монтажом балок нужна хотя бы эскизная проработка лестницы.

После установки опор можно приступать к монтажу маршей и связывающей их промежуточной зоны из забежных ступеней. Чуть выше мы уже кратко касались вопросов основных параметров лестниц применительно к дачным условиям. Теперь же попытаемся конкретно рассмотреть их применительно к узлам разрабатываемой лестницы.

Начнём с определения общего количества ступеней:
En = H/h;
Н — высота помещения,
h — высота ступени.
Соответственно количество ступеней нижнего марша определяется следующей зависимостью: П1 =H-hCM/h;
где: hCM — высота от ступени до потолка.

Её принимают, исходя из того, чтобы человек при передвижении по лестнице не касался головой потолка (от 1,8 м до 2,0 м). Для дачи можно ограничиться нижним пределом (1,8 м). Этот важный параметр по существу является ограничителем высоты подъёма для нижнего марша двухмаршевой лестницы.

Обычно в дачном домике нижний марш включает 3-4 ступени. Увеличивать число ступеней нецелесообразно, поскольку длина проёма L2 не должна быть слишком большой. Лишняя ступень может привести к необходимости убирать балку над головой, а это очень сложно. Впрочем, даже если высота достаточная и балку отрезать не придётся, дополнительная ступень вызовет необходимость монтировать ограждение нижнего марша, а это — лишние расходы. И, наконец, при меньшем количестве ступеней нижний марш занимает меньшую площадь 1-го этажа, который и так обычно более загружен, чем мансарда.

Зная h-1, определим длину L1, которую занимает нижний марш в плане. h = h1/tga

По данным и h1 и l1 получим точки "а/нижн."на столбе и «б/нижн» на полу, по которым потом определим размеры и профили тетив нижнего марша.
Аналогичные расчёты сделаем и для верхнего марша. Далее определим высоту h3 верхнего марша, затем длину l4, которую занимает марш в плане. С помощью этих данных (h3,l4 и а) получим необходимые для построения точки «а/верх» и "б/верх."

Разобравшись с маршами лестницы и получив данные для проектирования тетив, можно переходить к определению размеров и профилей забежных ступеней. Существует несколько методов расчёта забежных ступеней [1,4,5]. Они рассчитаны для применения при значительных углах поворота, когда сам поворот осуществляется по плавной кривой определённого радиуса. Подобные методики довольно сложны и недостаточно понятны для практического применения.

В нашем случае угол поворота забежных ступеней составляет 90°. Поворот же осуществляется не по радиусу, а через внутренний угол. Размеры этой зоны незначительны, поэтому здесь проще применять графический метод, который и проще, и точнее. Разворот в промежуточной зоне происходит не сразу в плоскости, а постепенно с одновременным перемещением по высоте. За счёт этого и получается экономия занимаемой лестницей площади в плане.

При использовании графического метода промежуточную зону вычерчивают в масштабе 1:1 на листе картона или фанеры . Контур обводят фломастером, маркером или цветным карандашом. Границы контура выносят на края листа фанеры, в результате чего образуются вспомогательные линии, которые помогут при разметке забежных ступеней. Запас от линии контура площадки до края листа фанеры составляет 5 см.

Для разметки границ лестницы из точки «а» радиусом = 45-50 см проводят среднюю линию забежного участка лестницы. Дугу «тп» делят на равные части по количеству ступеней. Ширина ступени по средней линии должна быть не менее 20 см, а в самом узком месте (по малой дуге в'с', проведенной радиусом R2 по границе поперечного сечения опорного столба), — не менее 10 см.

Общая длина дуги средней линии «тп» равна 70 см. Другими словами, при R=45 см можно смонтировать 3 ступени. При более узких ступенях (менее 20 см по средней линии) перемещение по лестнице — небезопасно. Общая ширина ступеней в узкой части (по малому радиусу) равна 31 см.

Разделив полученное значение на 3, получим длину дуги в'с' = 10 см.

Для определения профилей и размеров ступеней соединим угловую точку «а» с точками деления средней линии «е» и «f» и получим линии ас' и ав', которые являются границами ступеней. По ним уже можно разметить ступени.

И ещё один момент. При разметке ступеней следует учитывать так называемый «свес» верхней ступени над нижней, который может составлять от 2,5 до 4 см.

Замечу, что изготовленные нами ранее лестницы с 3 забежными ступенями и шириной маршей 80 см по отзывам домовладельцев оказались удобными и безопасными в эксплуатации.

В.В.Овчиников
По материалам журнала "ДОМ"
Дата размещения: 15-02-2012, 10:53