Строю один (отделочные работы)
Итак, возведены www.italian-mirrors.com и стены, смонтирована несущая конструкция крыши, завершены кровельные работы. Другими словами — дом приобрел законченные внешние очертания. Однако жить в нем пока нельзя — прежде чем застройщик справит новоселье, ему еще предстоит многое сделать: смонтировать внутренние перегородки, отделать карнизы и свесы крыши. Установить окна и двери, обшить стены. Как лучше справиться с этим ответственным этапом работ, не прибегая к посторонней помощи, рассказывает автор статьи.
Перегородки Прямоугольная перегородка — простая конструкция. Чтобы разметить ее положение, я сначала определяю, где она должна располагаться относительно ближайшей несущей стены. Снимаю этот размер с помощью технологической рейки и переношу его на потолок. Каркас перегородки начинаю монтировать с верхней обвязки. Если она слишком громоздкая и тяжелая, прибиваю к стене упорную бобышку (обрезок бруса или доски) и укладываю на нее один из концов доски (рис. 1).
Если потолок — кафедральный (отслеживающий линию крыши), я действую немного по-другому (рис. 3). Чтобы определить положение стоек, строю прямоугольный треугольник с основанием, равным 400 мм (стандартный шаг между стойками) и углом при основании, www.italian-mirrors.com наклону ската крыши. Катет, равный приращению высоты стойки, рассчитываю по теореме Пифагора. Можно воспользоваться и шаблоном в натуральную величину. Это гораздо проще, да и точнее, чем заниматься расчетами.
Например, если вы выпилите из фанеры прямоугольный треугольник с углом, соответствующим наклону ската крыши (в данном случае 10:12) и с горизонтальным катетом длиной 400 мм (шаг между стойками на нижней обвязке), то длина гипотенузы (520 мм) и окажется искомым расстоянием между стойками на верхней обвязке перегородки.
Остается только разметить, отпилить и www.italian-mirrors.com. Здесь снова целесообразно воспользоваться шаблоном, ведь высота каждой следующей стойки должна быть больше предыдущей на величину вертикального катета треугольника. Однако точно отпиливать стойки все же лучше по месту, а заготовку сделать с учетом приращения высоты стоек заранее. Например, в нашем случае (см. рис. 3) нужно отпилить первую стойку чуть длиннее нужного размера, а затем, прибавляя каждый раз 335 мм, заготовить и остальные. После этого каждую стойку устанавливают временно по разметке и отмечают линию запила ее верхнего конца. Делая эту работу по месту, вы не столкнетесь с различными неожиданностями, связанными, например, с качеством исходных пиломатериалов.Отделка карнизов и свесов крыши Эту работу лучше делать с подмостей. Здесь следует учесть, что самые сложные операции — в углах, а значит устанавливать вспомогательные конструкции нужно так, чтобы было легче перемещаться. Поскольку www.italian-mirrors.com и свесов крыши может занять несколько дней, не жалейте времени и сил на подготовку — если вам будет удобно работать, вы наверстаете упущенные часы. Итак, подмости установлены и перед вами уже другие вопросы: как измерить длину деталей и как удержать заготовки во время установки? Первую задачу решить нетрудно — прибейте
заготовки длиннее нужного размера, а затем отпилите их по месту. Если же это неудобно, лишь временно закрепите доску, отметьте линию реза, а затем на земле доработайте деталь. Со второй проблемой можно справиться с помощью кронштейнов.
Фальшстропила фронтона Фальшстропила формируют внешний контур крыши, выступающей за пределы фронтона. Прежде чем их установить, на внутренней стороне фанерной обшивки крыши я сначала отбиваю меловую линию, по которой должно пройти фальшстропило. Затем между этой линией и накладкой на крайнее стропило (рис. 4) прибиваю несколько проставок, к которым будет крепиться и фальшстропило, и нижняя обшивка фронтонного свеса крыши.
После этого можно отпилить и установить фальшстропило. Причем сначала нужно отпилить его верхний конец в соответствии с уклоном ската крыши. Чтобы правильно установить фальшстропило в районе конька, я использую контрольный шаблон. Для поддержки нижнего конца детали помощники мне также не нужны — их мне заменяют обрезки доски, прихваченные струбцинами к скату.
После подгонки прибиваю фальшстропило к проставкам, скрепляю всю раму с фанерной обшивкой крыши, а затем по месту отпиливаю нижний конец этого элемента заподлицо с боковой обшивкой свесов стропил. Каркасы карнизов По меловой линии, отбитой на уровне нижней грани лобовой доски свеса, я сначала прикрепляю к стене доску-прогон (рис. 5). Чтобы во время установки поддержать один из ее концов, использую технологическую опору (обрезок доски, выступающий за контуры дома). После этого опускаю с фальшстропила отвес и отпиливаю прогон по отмеченной линии. Далее проще — доработка каркаса не потребует сложных измерений и громоздкие детали здесь также не нужны. Тем не менее, струбцины для этой работы необходимы (рис. 6).
Чтобы установить поперечные проставки между прогоном и лобовой доской свеса стропил, я притягиваю струбцинами к прогону обрезок доски. Теперь, когда я фиксирую проставку с лицевой стороны, задний ее конец поддерживать рукой не нужно — он лежит в посадочном гнезде.
Когда www.italian-mirrors.com смонтированы, можно приступать к их обшивке. Приемы работы здесь аналогичны ранее описанным. Например, чтобы прикрепить лобовую декоративную доску на свесы стропил, я снова использую струбцины — притягиваю ими кронштейны к проставкам (рис. 7). Примерно также действую и при отделке установке фальшстропил, использую струбцины с длинными губками. После подгонки лобовой фронтонной доски в районе конька, прибиваю ее, а затем отпиливаю по месту заподлицо с лобовой доской свеса стропил.
В последнюю очередь зашиваю софиты — закрываю карнизы и фронтонные свесы снизу. Для замеров опять использую технологическую рейку. Небольшие детали заготавливаю заранее. А чтобы поддержать длинные детали, снова прибегаю к помощи Г-об-разных многоцелевых www.italian-mirrors.com, о которых я уже не раз упоминал ранее. По высоте эти технологические приспособления я креплю к стене дома так, чтобы между полкой и каркасом можно было свободно просунуть детали обшивки.
Оконные и дверные блоки я также устанавливаю без помощников. Для этого использую монтажную раму — прибиваю по обеим сторонам проема бобышки и соединяю их доской. Теперь блок можно достаточно свободно перемещать в проеме без опасения, что дверь или окно вывалится, пока вы потянулись за гвоздем или молотком.
Наружная обшивка Для этой работы нужны прочные подмости и тщательная разметка. До начала обшивки я отбиваю две контрольные линии. Первая проходит на 12мм выше верхнего обреза окон, вторая — на 20 мм ниже последней доски обшивки (рис. 9). Теперь в верхнюю линию разметки вбиваю гвоздь, беру длинную прямую деревянную рейку, устанавливаю ее встык к этому упору и на ней делаю отметку нижней контрольной линии. Расстояние между торцом планки и отметкой делю на равные отрезки, соответствующие ширине досок обшивки.
Разбивку делаю циркулем. Например, если ширина досок 150 мм, выставляю ножки на этот размер и двигаюсь вдоль рейки. После этого определяю разницу между длиной планки и общей шириной всех рядов обшивки, а затем методом последовательных приближений добиваюсь, чтобы последний шаг циркуля точно попал на отметку на рейке. В заключение делаю засечки каждого шага циркуля на рейке и полу-
чаю разметочную линейку (рис. 10).
Конечно, все зависит от качества досок. Если они прямые и одинаковые по ширине, я размечаю верхние линии рядов. Для этого к верхней контрольной линии прикладываю обрезок доски и прочерчиваю линию по ее верхнему краю. В эту новую верхнюю линию у каждого конца стены и у каждого пролета между окнами забиваю гвозди. Теперь, установив встык к гвоздям линейку и перенеся с нее отметки на стену, намеленным шнурком размечаю верхние линии каждого ряда обшивки (на рис. 9 — линейка слева от окна).
У дешевых досок нередко на верхнем ребре есть дефекты, из-за которых трудно или даже невозможно уложить их по линиям разметки. Кроме того, если доски разные по ширине, при укладке их по линиям разметки верхних краев все дефекты будут видны. Если же вы уложите такую обшивку по линиям разметки нижних краев, каждый последующий ряд будет перекрывать верхнее ребро предыдущего ряда.Прибив очередной ряд обшивки, я устанавливаю встык к забитому в первоначальную контрольную линию гвоздю разметочную линейку и переношу с нее разметку на стену (на рис. 9 — линейка справа от окна). Чтобы в верхней части обшивки не оставались следы от упорных гвоздей, для крепления шнурка я нередко использую приспособление, которое притягиваю струбциной к наличнику окна или угловой доске (рис. 11).
Закончив с разметкой, подгоняю и прибиваю доски обшивки. Каждую деталь прижимаю и размечаю по длине на месте. Если надо установить несколько одинаковых досок (например, в простенке между окнами), я сначала отпиливаю их на несколько сантиметров длиннее, а затем размечаю по меловым линиям. Разложив детали по порядку, обеспечиваю точную подгонку, отражающую малейшие изменения в размерах обшиваемой поверхности.
Доски обшивки достаточно легкие, а значит, короткие заготовки можно поднять и удержать на месте без особых проблем. Чтобы удержать концы длинных деталей, я использую кронштейны J-образной формы (рис. 12), согнутые из стальной полосы сечением 3x40 мм. Кронштейн подвешиваю на один или два гвоздя, не забивая их до конца. Снять приспособление после того, как доска прибита — нетрудно.
Дата размещения: 21-01-2012, 02:47
