Свайный фундамент

Мой опыт садоводческого строительства, рассказывает заслуженный изобретатель России Б. Е. Шелемин вот кстати его сайт — показал, что наиболее простым и дешевым при строительстве садовых домиков и хозблоков является свайный фундамент, который к тому же обеспечивает достаточно высокую прочность и надежность построек. Он подойдет и при строительстве гаражей и туалетов.

В качестве основных элементов свайного фундамент я рекомендую применять трубы, в том числе и бывшие в употреблении. Для крупных построек — 0180 мм и толщиной стенок 5...8 мм, для туалетов и хозблоков — 0 80 мм и толщиной стенок 3...6 мм.



Технология закладки свайного фундамента такова. Сначала производят разметку на предварительно выровненной площадке. Она не отличается от разметки под любой другой фундамент, только точность ее должна быть высокой — допускаются отклонения в пределах 5...10 мм, так как по разметке придется с помощью бура сверлить в грунте отверстия под трубы, которые должны быть вмонтированы на 20...25 см глубже зоны промерзания. Например, если в Подмосковье глубина промерзания составляет 120...140 см то глубина сверления грунта должна быть 160...165 см. Диаметр отверстий под трубы должен быть на 40...80 мм больше диаметра труб. Для слабых грунтов он должен быть несколько большим.

Поскольку трубы имеют различную длину, то их нужно вбивать в грунт так, чтобы они выступали над землей на одинаковую высоту. Последняя проверяется с помощью длинной прямой рейки и ватерпаса. Небольшие несовпадения по высоте можно потом устранить с помощью прокладок. После установки труб в отверстия в земле их временно закрепляют, забивая в зазор между стеной углубления и трубой металлические клинья.

Теперь нужно подготовить пластину-накладку с анкером. Толщина пластины должна быть 6...8 мм. В центре ее сверлят отверстие и нарезают в нем резьбу М10...Ml2 и на одном конце анкера нарезают такую же резьбу на длину 30...40 мм. Анкер представляет собой металлический стержень 0 10...12 мм длиной 300...400 мм.

Теперь надо подготовить цементный раствор, в котором кроме цемента в качестве наполнителей используют песок и мелкий щебень. Раствор должен иметь густоту сметаны. Перед тем как заливать цементный раствор между стенками трубы и грунта и в трубу до уровня верхнего конца трубы, если трубы уже использовались и подверглись сильной коррозии, внутрь их надо заложить обрезки металла, проволоку и т. п.



Затем вставляют в трубу анкер, ввернутый в пластину. Пластину разворачивают в нужное положение и кладут на нее груз, например двух кирпичей будет достаточно. Анкер либо вворачивают в пластину впотай, либо выпускают на ~ 50 мм. Это потребует высверливания в балках соответствующих углублении. Через неделю после затвердевания раствора трубу очищают от остатков цемента и красят масляной или нитрокраской. Опыт показал, что при нагрузках до 0,5 т на трубу 0 120...160 мм осадки фундамент не дает. Срок службы такого фундамента — 50 и более лет.

При укладке брусьев на пластины надо уложить один-два слоя толя или рубероида. При строительстве сараев и хозблоков трубы должны выступать из земли на 50...60 см. Это улучшит вентиляцию пола и позволит хранить под сараем строительные материалы.
Дата размещения: 13-04-2011, 21:19