Замена водонагревателя

Как выбрать водонагреватель и где его установить. Водонагреватели (бойлеры) могут быть электрическими, газовыми и дровяными. Последние по словам сайта www.olvaengin.ru в настоящее время используют лишь в местах, где есть проблемы подключения к электро- и газовым сетям.

Большинство нагревателей имеют бак ёмкостью 120,152 или 190л. Если производительность вашего вышедшего из строя нагревателя была недостаточной, можно установить другой, большего объёма. Для ориентации: бак в 190 л достаточен для семьи из 4 человек.

В районах с умеренным климатом и без зимних заморозков водонагреватель лучше установить в хозяйственной пристройке к дому. Даже если он и потечёт, урон будет минимальным. В более холодных районах бойлер желательно поместить в подвале или чулане. Но чтобы сократить длину труб, постарайтесь установить его обязательно поближе к ванной. И не забудьте сделать под водонагреватель дренажный поддон, слив из которого нужно вывести наружу.

Установка газового водонагревателя в закрытом помещении сопряжена с трудностями и должна отвечать специальным правилам. Например, необходимо обеспечить приток воздуха к горелке и для вентиляции всего объёма помещения. Надо соблюдать правило — на каждые 250 ккал теплопро-изводительности горелки требуется 6,5 см2 сечения вентиляционного канала. И это лишь одно из многих строгих норм.

Так, ни в коем случае нельзя устанавливать газовый водонагреватель в гараже! Даже если агрегат поднят над полом на требуемые по нормам 450 см, открытое пламя может вызвать возгорание, так как в гараже всегда присутствуют испарения бензина. Вот почему устанавливать газовый водонагреватель должен дипломированный специалист.

Замена водонагревателя Немногие допускают мысль о самостоятельном ремонте бойлера, но настаёт час, когда вы оказываетесь без горячей воды. Однако работа по замене вышедшего из строя водонагревателя новым не так сложна, как это кажется. Особенно если воспользоваться советами по его установке. А простая доработка продлит жизнь водонагревателя.

Электрический водонагреватель установить легче, чем газовый. Для него не нужен дымоход (поскольку нет газообразных продуктов горения) и он может стоять в помещении даже если в нём имеются горючие материалы. Но из-за реальных ограничений по мощности имеющихся сетей электроснабжения нагреватель высокой производительности поставить можно далеко не в каждом доме.

Извлечение водонагревателя из упаковки. При покупке водонагревателя внимательно осмотрите упаковку. Если на ней есть повреждения, то лучше попросите другой экземпляр.

Чтобы не повредить водонагреватель (при ударе можно разрушить внутреннее керамическое покрытие бака), его надо везти в вертикальном положении. Можно, конечно, положить и на бок, но тогда подстелите под него кар тон. Перед транспортировкой убедитесь, что водонагреватель уложен панелью управления и термостатом вверх.Чтобы вытащить агрегат из упаковки, поставьте ее вертикально. Затем распечатайте коробку. Если она вся проклеена и не имеет крышек, то сверху донизу разрежьте одну из боковых сторон упаковки и снимите её.

Используя свой опыт, рекомендую доработать водонагреватель, чтобы продлить его жизнь. Прежде всего нужно заменить трубку 0 3/4", идущую от верхней крышки до высоты 300 мм над днищем. В районах, где вода жёсткая и при её нагревании выпадает много осадков, менее чем за год толщина накипи на нагревателях может достичь 15 мм. В борьбе с осадками стандартная прямая погружная трубка сделать ничего не может, а доработанная — принесёт большую пользу.

Модернизированная трубка длиннее, чем стандартная, а её конец изогнут, что делает трубку похожей на хоккейную клюшку. Поступающая в бак холодная вода, выходя около дна, размешивает осадок и замедляет выпадение нерастворимых солей. Чтобы установить изогнутую погружную трубку, я сначала демонтирую заводской штуцер подачи холодной воды. Иногда он бывает припаян к погружной трубке. В этом случае, вывернув и подняв штуцер, вытаскиваю его вместе с трубкой. Если конец последней правильно изогнут, то я ставлю её обратно на место, а если трубка — прямая, то меняю её на изогнутую.

В большинстве моделей электронагревателей штуцер не прикреплён к погружной трубке, и сама она — прямая. Такие трубки я извлекаю, вставив в нее ручку 250-мм пассатижей. На штуцере устанавливаемой трубки я делаю карандашом отметку, чтобы знать, в каком положении будет находиться в баке её изогнутый конец. Затем обматываю штуцер несколькими витками тефлоновой ленты, а на резьбу отверстия в корпусе наношу компаунд и затем вворачиваю трубку до тугой затяжки, а отметку на штуцере устанавливаю в ранее отмеченное положение.

Слив воды из бака. Открывать штатный кран из пластика для слива воды бывает трудно, так как он легко засоряется. Лучше его сразу поменять на шаровой 3/4", проходного сечения которого достаточно, чтобы пропустить крупные частицы накипи. Кран из пластика я выворачиваю разводным ключом с удлинителем. Теперь, чтобы слить воду. достаточно подсоединить шланг, конец которого надо отвести в сливной поддон, и на 3-5 минут открыть кран.

Аноды продлевают жизнь бака. Внутренняя поверхность бака защищена покрытием из керамической эмали, но рано или поздно на ней появляются микроскопические трещины, и вода, смачивая металл, вызывает его коррозию. Тут на помощь приходит так называемая анодная защита. Материал штырей, обладая большей электрохимической активностью, берёт на себя реакцию окисления, защищая этим стальной бак. В этом смысле цинк очень эффективен, но учитывая его дороговизну, на практике анодные штыри делают из магния или алюминия. Более распространены аноды из магния.

В районах с особенно агрессивной водой (богатой натрием) лучше использовать штыри из алюминия. Обычно срок службы анодного штыря больше гарантийного срока службы бака. Однако, окисляясь, штырь растворяется и если его вовремя не заменять, бак начинает ржаветь. Если периодически менять анод и держать бак заполненным водой, то водонагреватель будет работать десятилетиями.

При замене анодных штырей возникают две проблемы. Во-первых, их нужно вывинтить. Я это делаю ключом с усиленным моментом. Если же у вас такого ключа нет, замените его ключом с длинной ручкой, но при этом есть опасность сломать резьбовую втулку анода. Можно вместо штатного анодного штыря установить пару «анод-заглушка» в сборе. Не трогая штырь, выверните заглушку (её легче вывернуть, чем анод), а затем вверните сборку «анод-заглушка».

Вторая проблема в том, что над бойлером, как правило, бывает недостаточно свободного пространства. Например, если сверху над баком всего 0,9 м, то заменить анод длиной 1,2 м просто невозможно. Решение одно — использовать коленчатый анодный штырь, который можно вставить в бак, следуя его изгибам.

Предохранительный клапан бака водонагревателя. Предохранительный клапан защищает водонагреватель от разрушения при превышении предельно допустимого давления. Внутри клапана есть стальная пружина, удерживающая его в закрытом положении до тех пор, пока давление не станет чрезмерным. Открываясь, он сбрасывает давление пара в баке, чем предохраняет его от взрыва.

В электрических водонагревателях кроме клапана ещё установлен и термостат, управляющий нагревательным элементом. Причём этот термостат закреплён на баке, а не погружен в воду. Сверху он накрыт теплоизоляцией.

Предохранительный клапан и термостат — очень важные устройства, позволяющие избежать тяжелых аварий водонагревателей. Следует следить, чтобы клапан не забивался накипью, теплоизоляция термостата не имела повреждений, а тепловой контакт его с баком был надёжным.

Посадочное место клапана — штуцер с резьбой 3/4". С ним соединена трубка сброса пара, изготовленная из меди или оцинкованной стали. Пластик здесь не годится — он не выдерживает высокой температуры! Трубку от клапана выводят в безопасное место и направляют вниз, а её конец должен находиться над землёй на высоте 150.. .600 мм. С клапаном её соединяют накидной гайкой. Чтобы проверить работу клапана, поднимите на нём рычаг и подержите в таком положении некоторое время. Если клапан не открывается и из бака не выходит пар или вода, то этот узел замените на заведомо исправный.

Подводка воды к нагревателю. От отсечного крана в сторону нагревателя на водопроводе устанавливают штуцер с внешней резьбой 1/2". К нему подсоединяют гибкий шланг с металлической оплёткой и накидными гайками на обоих концах.

Шланг можно изгибать по малому радиусу, и монтаж его легче, чем латунных трубок. Кроме того, так как все соединительные штуцеры сделаны из нержавеющей стали, то между ними и трубопроводами из стали не возникает электрогальваническая коррозия. И ещё. Шланги соединяют накидными гайками и в случае возникновения течи эти шланги намного легче заменить, чем трубки с припаянными законцовками.

У большинства водонагревателей вход и выход воды расположены сверху. Обычно баки приходят без штуцеров, поэтому вы должны сами приобрести их и поставить на место. Чем длиннее будет штуцер, тем удобнее с ним работать.

Со временем затяжка гаек на гибких подводящих магистралях ослабевает и появляются протечки. Поэтому при установке электрического водонагревателя я прокладываю подающие магистрали так, чтобы они не проходили над панелями управления, термостатом или клеммами нагревательных элементов. Иначе капли воды при утечке могут попасть на электрические контакты, что приведёт к их проходили над панелями управления, термостатом или клеммами нагревательных элементов.

Иначе капли воды при утечке могут попасть на электрические контакты, что приведёт к их Старую подводящую водопроводную магистраль подключают к новому бойлеру через переходник 0 1/2" — 3/4- Клеммы электропроводов расположены сверху. Через жёсткую изоляционную втулку силовой кабель подходит к клеммам в верхней части водонагревателя. Клеммник защищен коробкой коррозии или короткому замыканию.

Установка электрического водонагревателя. Убедитесь, что новый водонагреватель имеет такую же мощность, что и демонтированный. Если потребляемая мощность больше, то старая проводка может не выдержать возросшей нагрузки. Для водонагревателей мощностью 3500 Вт и меньше необходимы провода, выдерживающие ток до 20 А, а для водонагревателей с мощностью 4500...5500 Вт — до 30 А.

Обычно контакты подключения находятся на верхней крышке. Провода к соединительной коробке пропускают через изоляционную втулку. В коробке вы найдете два провода (фаза и ноль) или три (фаза, ноль и заземление), которые обычно имеют цветную маркировку. Провода соединяют с соответствующими проводниками в кабеле питания. До начала работ по подсоединению питающего электрокабеля убедитесь, что последний отключён от общего щита и на нём отсутствует напряжение.

В баке есть 1 или 2 нагревательных элемента. Осторожно снимите с них защитные чехлы. Затем аккуратно отделите теплоизоляцию над термостатом и проверьте установку винта, регулирующего температуру (я обычно выставляю его на 49°С). Аккуратно уложите изоляцию на место. Теперь наполните бак водой, но электричество не включайте до тех пор, пока не убедитесь, что бак действительно полон. Иначе нагревательные элементы могут оказаться не полностью погруженными в жидкость, и вы их сожжёте.

Чтобы убедиться, что бак полон, надавите на рычаг предохранительного клапана или откройте в доме кран горячей воды, расположенный в самой верхней точке её разбора. Если вода польется установившимся потоком, то это значит, что бак полон. Теперь можно включить электропитание.
Дата размещения: 3-02-2012, 14:18