Дачная печь для зимнего времени

Не существует единого мнения, какая печь на дачных участках лучше: металлическая или кирпичная. Сторонникам металлических печей нравится, что их можно просто и дешево установить, а также то, что с их помощью можно быстро обогреть помещение. К недостаткам следует отнести повышенную пожароопасность частой топки, поскольку такая печь быстро остывает.

Обладателям кирпичных печей нравится долго удерживаемое ими тепло, что удобно при постоянном проживании, а также основательность и долговечность конструкции.



При постоянном проживании в доме приоритет непременно за кирпичными печами. Металлические применяют в банях или во времянках, где требуется кратковременный быстрый прогрев.

При проживании на даче в не очень холодное время выигрывают владельцы кирпичных печей которые часто посещают сайт ac-c.ru. Те же, кто зимой посещают свою «фазенду» только по выходным, чаще отдают предпочтение металлической печке.

Предлагаю совместить достоинства обеих печей. У себя на даче, сложив кирпичную печь, изготовил для зимы еще и металлическую, которая легко стыкуется с любой кирпичной, имеющей плиту с конфорками (рис. 1). Установил металлическую печь у боковой стенки кирпичной, трубу ее вывел в конфорку, снизу подложил необходимое количество кирпичей и провел эксперимент.

При температуре -10°С в доме из бруса (в комнате площадью 13 м2) затопил металлическую печь мелкими древесными отходами. Дымления не наблюдалось. Сразу же стало тепло, руки моментально согрелись и можно было комфортно сидеть у печи, не ощущая мороза. Оставалось только время от времени подкладывать дрова.

В течении часа температура в противоположном углу комнаты на высоте 1,2 м поднялась до +20°С. Моя кирпичная печь при таких же погодных условиях выходила на этот режим прогрева помещения только через 5 часов при топке в течение 2-2,5 часов.

В дальнейшем, не снимая металлической печи затопил кирпичную. Задымления не было. Температура в комнате при переходе от топки одной печи к другой практически не упала.

На летний период металлическую печь легко снять до следующих холодов.

Печь — сварная из стальных листов толщиной 4 мм. На под, как наиболее нагреваемую часть, лучше взять металл потолще. Печь достаточно узкая, чтобы не занимала много места, боковины — пошире, чтобы больше отдавали тепла. Основные размеры приведены на рис.

Если в печи есть «самоварник», его можно использовать для отвода горячих газов, или пробить специальное отверстие в кладке печи. Вертикальная труба предпочтительнее.

При установке такой печи не должно быть сгораемых предметов в метре от ее боковины. На пол под печь необходимо Благодаря простоте конструкции этот небольшой столик (рис. 1) может оказаться хорошим вариантом при обустройстве дачного домика, когда специально покупать мебель, да еще транспортировать ее за город оказывается накладно. Конечно, для изготовления столика понадобятся определенные навыки работы со столярными инструментами.

Основные его детали вырезаны из фанеры толщиной 12... 15 мм марки А/А или А/Б. Кроме того потребуется около 4 м деревянного бруска сечением 40x40 мм и около 8 м планки сечением 20x40 мм.

Изготовление опоры. Чертежи деталей опоры стола приведены на рис. 2, а схема ее сборки — на рис. Размеры, отмеченные «*», необходимо уточнить по ходу работы, так как они зависят от толщины используемой фанеры.

Сначала из стандартного листа фанеры (1520x1520 мм) по разметке или шаблону вырезаем две одинаковые детали - «ножки», в каждой из которых по оси симметрии выпиливаем вертикальные пазы до половины высоты деталей. Благодаря этим пазам «ножки» при их сопряжении образуют крестообразное соединение. Очевидно, что сопряжение будет плотным, если ширина паза будет точно соответствовать толщине листа фанеры.

Для обеспечения необходимой прочности крестовины в каждый ее угол вклеиваем бруски сечением 40x40 мм. Они должны быть гладко выстроганными и иметь прямые углы между гранями. Чтобы закрепить их на время высыхания клея, концы брусков стягиваем прочной веревкой так, как это показано на рис. 3. Если усилие натяжения веревки окажется недостаточным, то между ее витками и брусками можно вставить узкие клинышки, или же скрутить витки.

Кроме того, бруски попарно стягиваем между собой через «ножки» шурупами-само-резами длиной 80...85 мм, предварительно просверлив для них отверстия. На каждую пару брусков необходимо установить не менее двух саморезов, желательно анодированных и с потайной головкой. Если бруски изготовлены из твердых пород древесины, то отверстия под головку шурупов раззенковываем. После установки шурупов выступающие части брусков отрезаем по уровню верхней и нижней кромок «ножек».

Вдоль нижней кромки опоры приклеиваем и фиксируем шурупами усиливающие накладки сечением 20x40 мм (см. рис). В заключение к нижней части опоры крепим опорные пя ты и крестовину, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции. Опора готова для отделочных операций.

Изготовление столешницы. Как и опору, столешницу делаем из той же фанеры (рис). На тыльной стороне вырезанного квадрата размером 800x800 мм прочерчиваем диагонали, а затем, установив по ним «ножки» перевернутой опоры, обводим карандашом ее контур. Вдоль контурных линий, определяющих положение «ножек», приклеиваем фиксирующие планки и дополнительно скрепляем их в этом положении тремя короткими шурупами каждую. Края столешницы усиливаем дополнительными накладками, которые можно выкроить из полукруглых сегментов, оставшихся при выпиливании «ножек» опоры (длина шурупов должна быть на 2...3 мм меньше удвоенной толщины фанеры).

Столешницу устанавливаем на опору и скрепляем с последней саморезами через фиксирующие планки. Углы столешницы отпиливаем и тщательно зашлифовываем кромки.

Отделка готового стола - дело вкуса. Можно окрасить морилкой и покрыть затем лаком или покрасить непрозрачной эмалью светлого оттенка - выбор за мастером. Неплохо обработать наружные кромки брусков и накладок ручным фрезером с фасонной фрезой или калевкой. Сделать это надо, конечно же, до начала сборки элементов. Опору стола можно украсить прорезной резьбой.

Из остатков фанеры, используя перечисленные приемы, можно сделать пару табуреток, которые прекрасно компонуются со столом. Изменятся лишь размеры: высота опоры — 400...440 мм, размеры сиденья — 300x300 мм. Нетрудно изготовить и стол больших размеров, сделав его двухопорным.
Дата размещения: 13-04-2011, 21:19