Веселов взяли и перенесли гипсо-бетонную стену...

Если вы живете в квартире или доме где вам врятли пригодится дизельгенератор, где перегородки выполнены из гипсобетона, и у вас есть желание изменить планировку, то предлагаю сделать это с минимальными материальными затратами, разрушениями и достаточно быстро.

Каковы преимущества предлагаемого метода?

Во-первых, обрезка в размер и перенос одной панели габаритами 400х250х8 см на расстояние 120 см занимает 5 часов.

Во-вторых, стоимость переноса существующей панели несравнимо меньше стоимости возведения новой перегородки из кирпича или гип-сокартона.

Вся работа выполняется в четыре этапа.

1. Освобождение панели.

Сначала необходимо обесточить электрическую сеть в квартире.

Если на панели есть плитка, то ее надо аккуратно снять, затем вытащить проводку. Удалить из щелей паклю, при этом вы увидите места крепления панели.

В моем случае она была зафиксирована по краям верхней и по центру боковой кромки: вверху крепилась при помощи двух пластин, пристреленных дюбелями по обе стороны (позиция 1 на рис.), сбоку - штырями, забитыми с двух сторон в прилегающую кирпичную стену (позиция 2 на рис.). Щель между потолком и верхней кромкой панели составляла около 4 см, полы в комнате были разобраны раньше.

Необходимо с помощью молотка и зубила расшатать и вытащить штыри из несущей стены.

2. Обрезка панели в размер.

Чтобы выполнить эту операцию, надо временно вставить штыри обратно и с помощью клиньев между потолком и торцом панели зафиксировать перегородку. После этого, отступив от нужного края (например, как в моем случае на 70 см), сделать вертикальный пропил от пола до потолка дисковой пилой (я пользовался Rebir IE-5107C1 мощностью 1150 Вт с пильным диском диаметром 200 мм и победитовыми наплавками).

Пропил получится не сквозной, но достаточно глубокий. Ножовкой по дереву сделать его сквозным и пропилить участки, не захваченные дисковой пилой под потолком и у пола (позиция 3 на рис.). После чего удалить отпиленную часть плиты.

Хочу предупредить: гипсобетонная плита очень непрочная и легко ломается при наклоне более 40-45 градусов. Поэтому следует соблюдать осторожность.

3. Подготовка и перемещение панели.

Под оставшийся кусок плиты, убрав клинья, равномерно по всей длине, приподнимая монтажным ломиком (позиция 4 на рис.), подсунуть четыре обрезка водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма и длиной 150 см (позиция 5 на рис.).

С помощью клиньев снова зафиксировать переборку, затем оторвать гвоздодером удерживающие пластины-крепления в верхней части, после чего ее можно передвигать (естественно, предварительно освободив от клиньев и штырей).

Перед началом движения панель можно отодвинуть от капитальной стены при помощи ломика на 15-20 см. Авигать же лучше, используя навыки четверых рабочих. Схема расстановки такова: два человека по краям панели, третий монтажным ломиком, кантуя перегородку то с одной, то с другой стороны, перемещает ее на заданное расстояние, четвертый стоит с противоположной стороны панели по центру и страхует. В нашем случае мы ее передвинули на 120 см, работа заняла около 20 минут.

Внимание! Чтобы панель не завалилась при движении, ее надо подстраховывать. Например, с помощью металлических штанг (подойдут б/у водопроводные трубы). Суть такова: штанги должны по длине превышать высоту потолка настолько, чтобы их можно было надежно заклинивать между полом и потолком под острым углом к верхней части панели. Таким образом, даже если вдруг панель завалится, то штанги ее удержат. Страховку переставляют по ходу движения.

4. Крепеж панели.

После того как панель займет свое новое место, ее крепят практически таким же образом, каким она удерживалась и на старом месте: штырями (для чего сверлятся отверстия в капитальной стене, но чуть меньшего диаметра, чем сами штыри).

Естественно, панель предварительно надо выставить по уровню. Между потолком и торцом панели забиваются клинья, укладывается электропроводка и заполняются все пустоты монтажной пеной. Высохшая пена затем обрезается, нужные места шпатлюются.
Дата размещения: 1-03-2013, 11:35