Дом для одной семьи

Когда мы приступали к проектированию этого коттеджа (рис. 1), перед нами была поставлена определенная задача. На участке площадью в десять соток предстояло построить добротный загородный дом для одной семьи - не слишком большой, но и не маленький, просторный и удобный, без особых архитектурных излишеств, но и не безликий, радующий глаз своими очертаниями. Кровля должна быть черепичная, а сам дом - из красного глиняного кирпича. А теперь о том, как мы решили эту задачу.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Все жилые помещения, после некоторых раздумий, решено было разместить на двух уровнях. На первом этаже было запланировано построить просторную гостиную с камином, рядом — кухню, а также совмещенный санузел (с ванной, душем и местом для стиральной машины). На втором этаже должны быть размещены три спальни, еще один санузел (уже раздельный) и большой холл, куда должны будут выходить двери всех перечисленных помещений. Санузлы по проекту должны быть расположены друг над другом.

Кроме того, на первом этаже дома решили сделать открытую террасу, а на втором -два больших, во всю ширину дома, балкона по обоим фасадам. Дом получался с двумя входами: один - через парадное крыльцо и прихожую, другой - через террасу в гостиную. Этим вторым входом предполагалось пользоваться только в теплое время года.

По проекту были предусмотрены крытая автостоянка с бетонным полом, а также подсобка, примыкающая к кухне и предназначенная для установки отопительного котла. Также был запланирован небольшой погреб, от которого в процессе строительства пришлось отказаться по причинам, о которых будет сказано дальше.



Крышу мы решили сделать прямую, двускатную, накрывающую дом вместе с боковыми пристройками, отказавшись от скосов, боковых фронтонов, мансардных окон и других усложненных архитектурных форм. Такая крыша конструктивно проста, надежна и, на мой взгляд, очень неплохо смотрится. Второй этаж должен был представлять собой полумансарду с кирпичными стенами полутораметровой высоты и наклонными потолками.
Определившись с внешним видом и планировкой дома, мы сделали рабочие чертежи и отправилисьразмечать стройплощадку.

НУЛЕВОЙ цикл

Наш участок оказался расположенным на самом краю поселка в низком и сыром месте. Грунт был глинистый и местами насыпной, поэтому на фундаменте мы решили не экономить.

Под все несущие стены (наружные и внутренние), а также под цоколь террасы и автостоянки решено было сделать ленточный бетонный фундамент из трех рядов блоков ФБС, заглубив его подошву ниже глубины промерзания.

Однако на глубине около 1 м из дна траншеи пошла вода, а ковш экскаватора стал вычерпывать жидкую грязь, очень похожую на речной ил. Это место оказалось сильно заболоченным.

Всю конструкцию фундамента пришлось пересмотреть и пересчитать заново. Его подошву мы решили поднять выше уровня грунтовых вод, значительно увеличить площадь опирания на грунт и сделать фундамент в виде решетчатой железобетонной плиты с ячейками 3,0x2,6 м в плане. От устройства погреба решили отказаться, ограничившись неглубоким подпольем.

Теперь нам пришлось рыть уже не траншею, а целый котлован по размерам будущего дома, дно которого выровняли слоем песка. При устройстве фундамента нам удалось использовать большую часть завезенных заранее фундаментных блоков, разместив их в два ряда между двумя монолитными армированными поясами. В результате мы все же вышли из положения, хотя стоимость работ нулевого цикла выросла почти в два раза по сравнению с запланированной. Что поделаешь!

Верх фундамента выровняли цементным раствором и уложили гидроизоляцию - два слоя рубероида на битумной мастике.

1 - бетонная подушка;
2 - нижний армированный пояс фундамента;
3 - блоки ФБС;
4 -отмостка;
5 - верхний армированный пояс фундамента;
6 - цементно-песчаная стяжка;
7 - балка;
8 - цоколь;
9 - кирпичная стена;
10- стальная балка;
11 - стальной профнастил;
12 - монолитная железобетонная плита;
13 - керамзит (засыпка); 14 - половая доска;
15 - надоконная железобетонная перемычка;
16 - подшивной потолок;
17- пароизоляция;
18- звукоизоляция;
19- деревянная балка перекрытия;
20 - мауэрлат;
21 - внутренняя облицовка;
22- утеплитель;
23 - сплошная деревянная обшивка;
24 - нижняя кровля;
25 - контр обрешетка;
26 - обрешетка;
27 - черепица

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Основой конструкции дома стали несущие стены — наружные и внутренние, а также опорные столбы. Все они сложены из красного глиняного кирпича и опираются на кирпичный цоколь, идущий по всей поверхности фундамента. По наружным поверхностям уложен облицовочный семищелевой кирпич, а изнутри — обычный полнотелый. Для увеличения прочности в местах опирания кровли, подстропильных и междуэтажных балок кирпичную кладку армировали стальными сетками.

Основанием для полов первого этажа (рис. 5) является монолитная железобетонная плита по всей площади дома. В качестве несъемной опалубки использован стальной оцинкованный профнастил, уложенный на металлические балки швеллерного сечения, которые, в свою очередь, опираются на кирпичный цоколь. Профнастил крепится к балкам саморезами: на крайних опорах и в местах нахлеста листов - в каждой гофре; на средних опорах - через гофру. Марку профнастила мы подобрали из расчета массы сырой бетонной смеси в зависимости от шага опорных балок.

В кладке цоколя во всех отсеках фундаментной плиты оставлены отверстия для вентиляции подпольного пространства. В лентах фундамента и в бетонном перекрытии мы заранее сделали проемы для подводки коммуникаций.

Для автомобильной стоянки полом служит монолитная бетонная плита толщиной 100 мм, армированная дорожными сетками и залитая бетоном поверх песчаной подушки. Песок предварительно был пролит водой и тщательно утрамбован.

Перекрытие над первым этажом мы сделали деревянным - настелили половые доски по балкам из бруса. Исключение составил лишь участок санузла второго этажа. Там, как и на первом этаже, залили монолитный бетон по профлисту.

Для того, чтобы перекрыть довольно большое пространство над гостиной, пришлось установить стальную балку пролетом 4,2 м, оперев на нее деревянные балки перекрытия.

Все межкомнатные перегородки первого этажа - кирпичные и поставлены прямо на бетонную плиту. На втором этаже - перегородки деревянные, обшитые гипсокартоном, за исключением несущих кирпичных стен вокруг санузла. Для перекрытия оконных и дверных проемов в кирпичных стенах мы использовали стандартные железобетонные перемычки заводского изготовления.

Конструкция деревянного каркаса крыши получилась простой и традиционной. Стропила из брусьев сечением 100x150 мм опираются на капитальные стены дома или через деревянный мауэрлат, или через стойки и стальные подстропильные балки. Затяжки, установленные в уровне потолка второго этажа, воспринимают усилие от горизонтального распора, возникающего в крыше. Раскосы по стойкам (рис. 6), затяжки, а также сплошная обшивка из обрезных досок толщиной 25 мм поверх стропил придают всей конструкции крыши необходимую жесткость в продольном и поперечном направлениях.

Деревянный мауэрлат несколько утоплен в кирпичную кладку стены и к тому же скреплен с ней стальными штырями, забитыми по всей его длине с шагом примерно 1 м.

Кровля сделана из цементно-песчаной черепицы «БРААС» с учетом рекомендаций фирмы-изготовителя, а также на основании некоторого собственного опыта.

Поверх деревянной обшивки уложен рулонный ковер из двух слоев рубероида — получилась так называемая вторая кровля. Она служит дополнительной пароизоляцией и страховкой от подтеканий воды с основной кровли. Поверх рубероида набита контр обрешетка, на которой закреплена обрешетка из брусков сечением 50x50 мм. Шаг обрешетки соответствует (с учетом необходимого нахле-ста) размерам элементов черепицы, которая на нее уложена.

Производство работ

Не вдаваясь в излишние подробности технологии обычных строительных работ, стоит лишь упомянуть о некоторых принципиальных организационных моментах.

Первым делом мы установили строительную бытовку, обеспечили подвод на стройплощадку воды и электричества, а также решили проблему с подъездными путями.

Для того, чтобы обеспечить плотный график работ, мы постарались с первого раза завезти максимальный объем стройматериалов (песок, щебень, цемент, доски, фундаментные блоки, кирпич, арматуру) и складировать их в удобном месте. Для хранения цемента пришлось построить небольшой сарай из необрезных досок и горбыля и покрыть его рубероидом.

Котлован под плиту фундамента отрыли с помощью экскаватора «Беларусь» с небольшой доводкой стенок и выравниванием дна котлована вручную. Вынутый грунт частично был использован на обратную засыпку котлована, частично пошел на планировку участка.

Бетонную смесь (и раствор) для всех этапов работ было решено изготавливать на месте с помощью электрической бетономешалки. Готовую смесь подавали к месту заливки тачками и возили по деревянным подмостям.

Для монтажа фундаментных блоков, а также надоконных перемычек мы использовали автокран. Все остальные работы выполняли вручную.

Несколько слов о защите конструкций

Для того, чтобы повысить долговечность любого строения, необходимо максимально защитить самые уязвимые места от воздействия окружающей среды. Поэтому мы устроили сплошную горизонтальную гидроизоляцию на границе между кирпичной кладкой и бетоном фундамента.

При изготовлении железобетонных конструкций (фундамента, плит перекрытия) рабочую арматуру постарались достаточно глубоко утопить в бетон, чтобы защитить металл от коррозии. Все стальные конструкции (несущие балки перекрытий, подстропильные и надоконные балки) для защиты от коррозии обмазали двумя слоями битумной мастики. Деревянные поверхности, находящиеся снаружи дома, были дважды покрыты «Пинотексом». Концы деревянных балок, заделанные в кирпичную кладку, а также весь мауэрлат для защиты от гниения были пропитаны антисептическим составом и обернуты двумя слоями рубероида.

Статья подготовлена при поддержке сайта: www.russlar.ru
Дата размещения: 13-04-2011, 21:19