Машина со "Шкуркой"

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Тем, кому не нужна шлифмашина, легче - они просто не знают, с какими сложностями связан ее выбор. Проблема в том, что предпочесть: плоско-(она же вибро), эксцентриково- (она же орби-тально) или ленточный шлифователь. О целесообразности применения того или иного в разных случаях ведутся горячие споры.

Не пытаясь расставить точки над изложим мнение. ЛШМ выгодна для грубого шлифования. Для нее найдется работа там, где прошел рубанок или станок: например, если требуется расширить дверную коробку или выровнять торцы заготовок. Следующий (более точный) этап следует поручить ЭШМ и ПШМ. Они во многом похожи, отличия -в качестве шлифования.

У эксцентриковой машины сложная траектория движения зерна, поэтому она всегда создает идеальную поверхность (ею, например, обрабатывают крашеные автомобильные детали для последующей полировки).

ПШМ грубее, хотя некоторыми моделями тоже реально «вылизать» материал. Как известно, массовый пользователь выбирает именно этот вид инструмента. Почему? Ответ банален - и сама ПШМ, и расходные материалы к ней намного дешевле. Дело в том, что подобные аппараты допускают установку «самодельных» листов, нарезанных из любой наждачки. Для ЭШМ придется приобретать фирменные «кругляши» на «липучке», а для ЛШМ -ленты.

Раз уж потребитель который часто посещает сайт design-moskow.ru полюбил эту технику, то и «Потребитель» решил к ней присмотреться. Итоги перед вами: в рамках одного теста «пощупано» 28 ПШМ - от простейших до самых технологичных. В общем, есть из чего выбрать.

ИЗУЧАЕМ МАТЧАСТЬ

Стоит разобрать ПШМ, чтобы еще раз убедиться, что все гениальное просто. Кратко объясним принцип действия. В центре массивной (а иногда и не очень) платформы устанавливают электродвигатель (якорь располагают вертикально), причем вал сопрягается с платформой через подшипник. Внутренняя втулка в этом месте - эксцентриковая (то есть шпиндель проходит не через центр подшипника). В результате подошва при вращении якоря совершает круговые движения с радиусом, равным эксцентриситету. А чтобы уравновесить колебания, на вал надевают противовес (конструкция бывает разной).

Итак, противовес и платформа вращаются в противофазе, благодаря чему центр масс системы всегда лежит на оси якоря. Подошва связана с корпусом эластичными штангами, допускающими отклонения, но при этом обеспечивающими требуемую жесткость конструкции.



Чаще всего привод прямой, поэтому двигатель нужен с хорошим запасом мощности. Для моделей с регулировкой скорости (осуществляется ограничением напряжения) он должен быть еще больше, чтобы мотор не сгорел на малых оборотах. Увеличение эксцентриситета или угловой скорости предполагает использование двигателя с еще большими способностями или «полноценного» понижающего редуктора с зубчатой передачей, как это сделано в тяжелых профессиональных машинах с большим ходом подошвы (5 мм). Таких в нашем тесте три. В остальных случаях под словом «редуктор» мы будем понимать часть корпуса, в которой расположены все исполнительные механизмы (втулка, встроенный вентилятор и т.д.).

Теперь объясним, почему ПШМ шлифует довольно «грубо». Если зафиксировать включенную машину на некоторое время на одном месте, то после зачистки на обрабатываемой поверхности часто остаются мелкие круглые царапины, диаметр которых равен амплитуде хода подошвы. Когда аппарат водят кругами, они превращаются в спирали. Так происходит не всегда и далеко не на каждом материале, но, например, твердая древесина из-за регулярного движения абразива часто получается «в яблоках». В принципе последствия устраняемы регулировкой оборотов и более мелкой на-ждачкой, но 100-процентной гарантии нет. Именно за это к ПШМ предъявляют претензии.

Таким образом, для обработки стен под покраску или под обои «плоскошлифовалка» подходит отлично, а вот для чистового зашкуривания (под лак) ее надо выбирать очень тщательно.

ЧАСТНОСТИ

Что еще характерно для большинства ПШМ? Дополнительная рукоятка бывает съемной (действенный способ на время уменьшить габариты) или в виде удобного выступа на «лбу» корпуса. Так или иначе, без нее не обойтись. Дело в том, что хоть машинки в большинстве своем и легкие, но (повторяемся) над центром платформы у них (кроме тех, что с понижающим редуктором) находится двигатель, а рукоятка смещена. Чтобы прочувствовать такую компоновку, стоит пару минут подержать самую легкую спортивную гантель за один конец. Взяв ПШМ за вторую рукоятку, мы помещаем центр тяжести на линию между руками. На весу так работать на порядок проще. Если же машина стоит на плоскости, ее удобнее лишь придавливать, положив ладонь на «затылок».

Шлифование, помимо прочего, еще и процесс «производства» опилок. Часто их называют пылью (уж больно мелкие), а для твердых пород уместнее слово «пудра». Так вот, чтобы не «пудрить» стены мастерской, практически все ПШМ снабжают системой пылеудаления. Начинается она с каналов в подошве (на листе наждачной бумаги им отвечает перфорация). Далее следует турбина вентилятора, надетая на якорь двигателя. Выходит мусор через патрубок и скапливается в съемном фильтре той или иной конструкции. По возможности к патрубку подключают «настоящий» пылесос - эффективность пылеотвода увеличивается многократно. Так или иначе, он понадобится, чтобы потом убрать рабочее место и продуть саму машину (при зашку-ривании она обычно покрывается «опилочным» налетом). Шлифовать с открытым патрубком на ПШМ со встроенным пылеотсосом не советуем - турбина прогоняет воздух под давлением, и он за считанные минуты наполняется взвесью.

На инструментах профессионального класса, как правило, предусмотрено два вида крепления (соответственно для двух типов абразива): подошва с «крючками» для листов на «липучке» и зажимы для «простой» бумаги. Бытовые ПШМ, исходя из соображений экономии, обычно снабжены только последними, так что приходится тратить время для вырезания листов нужного размера и их перфорации. Для игольчатой подошвы при использовании простой бумаги характерно постепенное стирание покрытия, поэтому рекомендуется или обзавестись «сменной обувью» с гладкой поверхностью, или натягивать наждачку поверх приклеенного листа на «липучке».

При покупке обратите внимание на платформу. Во-первых, важна правильность ее геометрической формы. В общем случае она зависит от жесткости конструкции (из металла проще отлить надежное основание, тогда как пластик более подвижен и при нагрузках прогибается) Во-вторых, уточните, из какого материала изготовлена накладка -простая резина не так точно реагирует на неровности основания, как мелкопористый полимер. Поскольку главная цель ПШМ - создать плоскость, нужно, чтобы она равномерно «выедала» материал, без «залысин» или «ямок» по краям.

Остальные особенности конструкции - дело конкретного производителя. Часть из них призваны повысить комфорт (съемный сетевой кабель, различная геометрия подошв и т.д.), часть - обеспечить надежность и долговечность инструменту. К достоинствам «простой» техники следует отнести и ремонтопрогодность.

АБРАЗИВЫ

В случае с «липучками» все просто: для оснастки ПШМ понадобится определенная сумма и время (придется искать в магазинах листы с нужными размерами и перфорацией). С бумагой вариантов больше. Бывают готовые листы, но намного дешевле приобрести простые отрезы абразива и заняться «раскроем» расходки по шаблону.

ПШМ нормально работает с наждачкой на бумажной основе (такие листы обычно идут в комплекте). Но нам намного удобнее показалось пользоваться абразивом на ткани. Во-первых, он более стойкий - зерна дольше не осыпаются, а основа не рвется. Во-вторых, его не обязательно резать, затупляя ножницы или нож, - ткань рвется по ровным линиям (налицо экономия времени). Для перфорации мы воспользовались нехитрым приспособлением - полой металлической трубкой (диаметр 10 мм), заточенной с одного конца. В «комплексе» с молотком и широкой доской из мягкого дерева она - наиболее простой и быстрый способ наделать дырок в бумаге. Для их разметки мы рекомендуем сохранить нетронутым лист из комплекта.

Для тех, кто не знаком с принципом маркировки шлифовальных материалов, предложим аналогию с электронным графическим разрешением dpi (точек на дюйм). Чем больше число - тем больше крупинок умещается на заданном отрезке. То есть шкурка №60 в два раза грубее, чем №120, а №240, наоборот, в два раза тоньше. Для самых распространенных машин - с регулировкой скорости и с амплитудой колебаний до 3 мм (то есть для гладкой обработки), не вдаваясь глубоко в подробности, приведем рекомендации производителей (см. таблицу). Чтобы создать для тестовых образцов равные условия, перед испытаниями мы запаслись абразивными листами гарантированно высокого качества.

Материалы Cora нам любезно предоставила компания «Лайнер-Белт». Изучив богатый ассортимент производителя, мы выбрали наджачку на мягкой тканевой основе с разным размером зерна -№60, №120 и №240. В качестве продукции убедились на практике: мы планировали стирать в тесте каждой ПШМ по два-три листа однотипной «шкурки». В итоге ограничились одним. Оценить срок жизни абразива нам так и не удалось. Скажем, за 30 минут активной работы по дереву ни разу не пришлось менять оснастку.

УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Попытки изобрести для всех ПШМ общую задачу успехом не увенчались. Слишком много субъективных факторов повлияло бы на получаемые результаты. Поэтому мы решили сделать упор на ощущения от работы каждой машиной и на особенности эксплуатации, отказавшись от всяческих «замеров». Наши впечатления читайте в описаниях моделей, в пунктах «работа» и «конструкция», где мы высказываем свое мнение об удобстве/неудобстве тех или иных конструктивных решений.

Сделать выводы по тесту помог ряд однотипных испытаний. Например, для оценки плоскости подошвы включенную ПШМ устанавливали на фанеру на 20-30 секунд, после чего, сдув пыль, изучали оставленный след. Чтобы исключить влияние неровности материала, проводили повторные опыты, располагая подошву перпендикулярно первому положению. Результаты сравнивали.

Оставив «за кадром» подробное описание других работ, скажем лишь, что они стандартны для ПШМ - зашкуривание деревянных брусьев, подготовка к покраске табуретки, устранение заусенцев на отрезах пластиковых деталей и т.д. Некоторым машинам предлагали специфические задачи, соответствующие их возможностям.

Сделать заключение о надежности и долговечности инструмента за время теста по понятным причинам не удалось. Однако, оценивая качество сборки (некоторые ПШМ мы разбирали) и ощущения от работы (запас мощности, нагрев и т.д.), мы позволили себе сделать некоторые предположения.

Если для вас главный критерий - надежность инструмента, рекомендуем останавливать выбор на хорошо зарекомендовавших себя профессиональных брэндах. Среди протестированных «профи» мы не обнаружили ни одного, чья высокая цена (иногда на порядок больше, чем у бытовых моделей) не была бы оправдана высокими технологичностью и качеством изделия (а значит, и ресурсом).
Дата размещения: 12-06-2012, 23:19