Жить в тепле

Этот дом (рис) спроектирован для строительства как в Средней полосе, так и в северных районах России, Благодаря отличной теплоизоляции ограждающих конструкций его можно отнести к категории энергосберегающих построек.

Компактный объем здания, по форме приближающегося к кубу, традиционное исполнение с каменным цокольно-подвальным этажом и деревянной мансардой — все это позволяет дому органично вписаться в ландшафт участка со сложным рельефом. При возведении его предполагается использовать экологически чистые материалы.



С главного входа через тепловой тамбур (рис. 2), где имеются шкафы для верхней одежды, мы попадаем в просторную двухсветную прихожую. Она хорошо освещена: через два окна — в наружных стенах и сверху — через мансардное окно. Здесь же расположена открытая трехмаршевая лестница, по которой можно подняться на второй этаж или спуститься в подвал. Рядом — вход в кабинет-библиотеку и в санитарный узел с душевой.

В центре прихожей — двойная стеклянная дверь в гостиную, которая объединена с кухней и столовой в единое пространство. Конечно же, это — главное помещение дома, его «душа».

Мощная балка, декорированная лепниной и поддерживаемая изящной колонной с капителью, зрительно отделяет зону отдыха от столовой, где в светлом трехгранном эркере удобно разместился обеденный стол со стульями. Рядом — арочный вход в кухню. На противоположной стороне — уютный уголок с мягкой мебелью, журнальным столиком и креслами перед камином (рис. 3). Отсюда можно выйти на террасу и далее — во двор.



На втором этаже — мансарде (рис. 4) в «тихой» зоне расположены холл, два санитарных узла и три спальни. Главная спальня с эркером имеет гардеробное помещение, а большой подоконник превращен в туалетный столик. Из эркера можно выйти на балкон.

Спустившись в подвал (рис. 5), мы сразу же оказываемся перед дверью, ведущей в баню. Здесь расположены сауна, две душевые кабины и комната отдыха с бассейном. Тут же, в подвальном этаже, находятся кладовые, гараж и котельная, имеющие отдельные выходы на улицу.

Фундамент может быть выполнен в виде сплошной монолитной железобетонной плиты, которая является одновременно и полом подвала, и несущей конструкцией (рис. 6). В этом случае основанием для нее должны служить материковые грунты. Насыпные и просадочные грунты необходимо уплотнить трамбованием или стабилизировать каким-либо другим способом.

Перед изготовлением фундамента устраиваем песчано-гравийную подготовку толщиной 200 мм (которую необходимо уплотнить), застилаем ее слоем толя или полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное «молоко» бетонной смеси не уходило в песок. После изготовления опалубки монтируем арматуру и заливаем бетон. Плиту армируем сеткой с ячейками 150x150 мм из стержней 010 мм класса А-Ш.



Стены фундамента (служащие и стенами подвала) — монолитные железобетонные толщиной 300 мм. В верхней части (для опоры стены) они имеют утолщение до 440 мм. На фундаментной плите тщательно размечаем стены подвала и готовим опалубку. Ее поверхности обтягиваем пленкой для уменьшения обезвоживания бетона. Если этого не сделать, увеличится водопроницаемость будущей бетонной стены. Устанавливаем арматуру и сразу закладываем пробки, обернутые рубероидом, для создания отверстий под инженерные коммуникации, после чего заливаем бетон.

Наружные поверхности стен подвала необходимо защитить от грунтовой влаги обмазкой горячей битумной мастикой в два приема. По периметру вокруг здания устраиваем дренаж. Для защиты от мороза снаружи на стены подвала наклеиваем экс-трузионные пенополистироло-вые плиты «Экспол». Пазухи котлована засыпаем непучинистым грунтом с тщательным послойным трамбованием. Эту работу выполняем только после изготовления монолитного железобетонного перекрытия.

Для отвода дождевой воды вокруг дома устраиваем отмостку шириной 0,9 м с уклоном от дома. Для этого сначала делаем бетонную подготовку толщиной 150 мм с армированием стальной сеткой, а сверху покрываем подготовку асфальтобетоном толщиной 30 мм.

Стены первого этажа — трехслойные, кирпичные с внутренней пенополиуретановой теплоизоляцией; стены второго — деревянные, каркасные с заполнением минераловатными плитами на основе базальтового волокна.

Технология возведения наружных стен первого этажа такова. Поверхность фундамента выравниваем цементно-песча-ным раствором (1 часть цемента и 2 части песка). Когда стяжка высохнет, по всему периметру наружных стен полосой шириной 500 мм делаем гидроизоляцию. Можно использовать влагозащитную полиэтиленовую мембрану DPC фирмы «Монар-флекс», либо применить традиционные битумные материалы: рубероид, гидростеклоизол, би-кроэласт и др.



По гидроизоляции выкладываем слой наружной отделочной стены толщиной 120 мм из лицевого керамического кирпича на высоту 500 мм, а затем с зазором 70 мм на ту же высоту — слой несущей стены толщиной 250 мм. Несущую стену армируем кладочной сеткой через 5 рядов кладки по высоте. Соединительные элементы (стеклоплас-тиковые штыри) располагаем с шагом 500-1000 мм из расчета 0,6-1,2 смг связей на 1 м2 поверхности стены (2-5 штырей на 1 м2). Концы штырей заглубляем в кладку на 80 мм.

Выкладываем второй ярус стен. В образовавшийся зазор между несущей и облицовочной стенами заливаем порцию полиуретана, смешанного из двух жидких компонентов, которые тут же вступают в реакцию с обильным пенообразованием. Через несколько минут полиуретан стабилизируется в своем объеме.

Процесс возведения стен повторяем, пока кладку с теплоизоляцией не доведем до перекрытия. За 200 мм до уровня потолка заканчиваем кладку несущего слоя наружных и внутренних стен. По всему периметру стен устанавливаем опалубку, укладываем в нее каркас, связанный из четырех прутьев арматуры 01 OA-Ill, и заливаем бетон марки М200, формируя так называемый пояс замоноличивания сечением 250x200(h) мм. В свежий бетон, пока он не схватился, вставляем стальные полосы или анкера для крепления нижней обвязки каркаса второго этажа. Оконные перемычки первого этажа также делаем железобетонными, объединяя их с поясом замоноличивания.



В гостиной (из-за большой ширины помещения) для уменьшения зыбкости пола второго этажа монтируем балку-«матицу» с опорой по середине пролета. Для этого под ее концами устраиваем опорные бетонные подушки толщиной 150 мм с армированием стальной сеткой и установкой анкеров для крепления балки.

Каркас стен второго этажа вяжем из бруса сечением 150x150 мм или досок сечением 50x150 мм. Перед этим необходимо уложить балки перекрытия первого этажа, так как нижняя обвязка каркаса опирается на них. Детали обвязки антисептируем и собираем раму, соединяя брусья между собой и в углах «вполдере-ва» и закрепляя их гвоздями. Размечаем и вырубаем гнезда для шипов под стойки. Устанавливаем стойки и временно закрепляем их по отвесу в проектное положение.

На следующем этапе подготавливаем элементы верхней обвязки, которые собираем в единую раму, контролируя ее размеры и прямоугольность. Закрепляем подкосы, врезаем ригели для установки оконных и дверных блоков.

Прогоны под стропила лучше заказать клееные на строительной фирме. Они, будучи склеенными в заводских условиях, в дальнейшем не будут коробиться и растрескиваться. Работы по отделке стен проводим уже после устройства крыши и кровли.



Каркас мансарды обтягиваем по всему периметру паропрони-цаемой мембраной «Тайвек» и обшиваем тесом толщиной 20 мм под углом 45° (для придания каркасу большей прочности и жесткости).

В образовавшиеся ниши между стойками и раскосами плотно вкладываем три слоя изоляционных плит с разбежкой швов. Плиты в местах прилегания к подкосам предварительно размечаем и отрезаем так, чтоб линия отреза была строго параллельна углу подкоса.

Изнутри дома утепленный каркас обтягиваем полиэтиленовой пленкой (пароизоляцией) и обшиваем тесом толщиной 20 мм также под углом 45° (перпендикулярно направлению досок наружной обшивки). Затем стены отделываем гипсоволокнистыми листами. Если предпочтительна деревянная отделка, вместо теса можно сразу крепить чистые шпунтованные доски толщиной не менее 25 мм, забивая оцинкованные гвозди в паз. Можно прямо по тесу с помощью клямеров устанавливать тонкую «евровагонку».

Крыша и кровля. Крыша — простая двускатная, без чердачного помещения. Стропильную систему собираем из досок шириной 200 мм. Толщину досок выбираем в зависимости от шага стропил (обычно он кратен размеру используемых минераловатных плит). Стропила изготавливаем по шаблону. Часть стропил, длина которых превышает 6 м, наращиваем. В опорных местах вырезаем горизонтальные площадки.



Сделанные стропила поднимаем наверх и устанавливаем на прогонах. На коньковом прогоне стропила соединяем «встык» и закрепляем накладками с двух сторон. К прогонам стропила крепим гвоздями длиной 150 мм по одному с каждой стороны, забивая их под наклоном.

Снизу к стропилам прикрепляем пароизоляционную пленку и по ней подшиваем чиотые шпунтованные доски толщиной 25 мм в качестве финишной отделки. Если предполагается отделка гипсоволокнистыми листами, вместо строганых шпунтованных досок подшиваем простые обрезные доски.

Сверху в образовавшиеся полости между стропилами плотно укладываем плиты утеплителя в три слоя так, чтобы каждый шов между плитами нижнего слоя перекрывался плитами верхнего слоя. Затем поверх стропил вдоль карнизного свеса настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом в 100 мм. Стэплерны-ми скобами закрепляем пленку с провисом 20 мм для свободного отвода конденсата.

Вдоль стропил (поверх пленки) оцинкованными гвоздями прибиваем рейки контробрешетки сечением 50x30(h) мм. Вблизи конька по верху брусков делаем несколько пропилов сечением 30x20 (h) мм для сообщения вентиляционных пространств. Затем приступаем к обустройству непосредственно самой кровли (в этом проекте предлагается устройство мягкой кровли типа «Катепал»).

Основание под кровлю делаем в виде сплошного настила из шпунтованных досок толщиной 20 мм или влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Затем в карнизных частях кровли монтируем кронштейны для крепления водосточных желобов. Подробное описание технологии устройства кровли, установки проходных элементов (вентиляционные, дымовые трубы и пр.) см. в [2].

Перекрытия. Перекрытие цокольного этажа — монолитное железобетонное. При бетонировании стен подвала доводим их до уровня потолка, выпустив концы арматуры на 400 мм вверх (для связи с арматурой перекрытия).



Под всей площадью будущего перекрытия выставляем опалубку строго по гидроуровню. Если горизонтальную поверхность опалубки выложить ровным листовым материалом (фанера, ДВП и др.) и уложить полиэтиленовую пленку, поверхность потолка получится идеально ровной и гладкой, готовой к покраске. Листовой же материал от этого ничуть не пострадает.

Закрепляем пробки для создания нужных отверстий и устраиваем борта высотой 100 мм — по толщине перекрытия. Затем раскладываем арматуру, связывая ее вязальной проволокой в сетку. Под нижние стержни подкладываем куски керамической плитки, чтоб приподнять сетку над опалубкой, и заливаем бетон. Если придется укладывать «жесткий» бетон, то используем площадочный вибратор.

Свежеуложенный бетон необходимо укрыть влагоемким материалом (мешковина, рогожа, просто песок) и не позднее 10 часов после окончания бетонирования (а в жаркую погоду через 3 часа) начать его полив. Распалубку бетона можно начинать при достижении им 70-процентной прочности. Сроки зависят от многих факторов, но в основном — от температуры окружающего воздуха. Например, при температуре 15°С требуемую прочность бетон наберет через неделю, при 10°С — через 2 недели.

Перекрытие первого этажа — дощатое по деревянным балкам сечением 100x200(h) мм. Балки раскладываем с шагом 700 мм и крепим к анкерам, выпущенным из пояса замоноличивания. Снизу по бокам балок прибиваем черепные бруски сечением 40x40 мм и по ним устраиваем накат из обрезных досок толщиной 25 мм. Доски застилаем полиэтиленовой пленкой и засыпаем сухим песком слоем в 5-7 см. Для дополнительной звукоизоляции сверху можно уложить один слой минераловатных плит.

Полы. В мансарде полы настилаем из строганых шпунтованных досок толщиной 40 мм. При прозрачной отделке полов доски крепим, забивая гвозди в паз, и следим, чтобы кромки были точно подогнаны одна к другой. Готовый пол шлифуем сначала крупнозернистой шкуркой, потом — мелкой. Тщательно убираем пыль и покрываем пол лаком. При необходимости можно изменить оттенок древесины, воспользовавшись прозрачными морилками или окрашенным лаком [3].

Покрытие пола первого этажа — паркетная доска, покрытие пола в санитарном узле и в тамбуре — керамическая плитка. При устройстве пола наносим на монолитное железобетонное основание выравнивающую стяжку и наклеиваем гидроизоляцию. Затем укладываем жесткие плиты утеплителя. Застилаем полиэтиленовую пленку и делаем це-ментно-песчаную стяжку толщиной 30 мм. Когда стяжка высохнет, по подкладочному слою набираем пол из паркетной доски.

В подвале, в гараже и в кладовых полы — цементные, в бане — деревянные по теплоизоляции, в душевых — керамические.
Дата размещения: 18-01-2011, 15:40