Садовый домик, каким он должен быть?

Положительный ответ на вопрос «Строить или не строить?» может и приближает к решению философскойдилеммы «Быть или не быть?», но порождает цепочку других вопросов: что, где, как, из чего и для чего, кто, как долго... и кто за все это будет платить? Ответы желательно иметь до начала активных действий, однако столько проблем и все сразу! Чтобы сдвинуться, нужны обоснованная идея и соответствующие обстоятельства.



У нас началось все с разочарования. Участок — около 10 соток (из построек — сарай, туалет и скамейка) возделывали лет 12, пытаясь получить недостающие сельхозпродукты. Но низкая болотистая местность, заморозки и засухи, а также другие объективные препятствия сводили на нет урожайность и притупляли энтузиазм. Сорняки тоже были против нас. Поверьте, мы старались. А когда встали перед выбором «Бросать или не бросать?», родилась идея: переделать. Все! То есть выкорчевать кустарник и деревья, перепахать землю, засеять газон, посадить побольше цветов, построить дом, бассейн, прудики, теннисный корт... Стоп! Кажется, занесло. Хорошо: сначала дом и газон, а дальше — увидим! И вот тут-то полезла в голову цепочка нескончаемых вопросов.

Однако смелым бывает даже тот, кто сидит, сложа руки (древнее наблюдение). Добавлю: но не голову! Таково предисловие, а далее — по порядку, серьезно и со всеми остановками.

Где строить? То есть в каком месте участка? «Угодья» находятся в полузаброшенной деревне. Стоял здесь давно какой-то дом, от которого остался сомнительный фундамент на уровне земли. Откопав в некоторых местах его подошву, обнаружил, что глубина заложенного фундамента — до 50 см, ширина — 30...40 см, размер — 9,0x5,5 м. Сделан он из сцементированного кирпичного щебня, местами сильно разрушен. Грунты не из лучших: сначала супесь, далее — песок (местами с илом), глубже — пылеватый песок. Грунтовые воды в конце сухого лета уходят на глубину 1,0-1,2 м, возможен плывун.



Все это означает, что ни фундамент, ни грунты для тяжелого (кирпичного) дома неблагоприятны. Но если постройка будет легкой (брус, щит, деревянный каркас), то с небольшими исправлениями и упрочнением этот фундамент можно оценить как подарок из прошлого. Значит, с местом вопрос решен. К тому же сохраняется линия общей застройки, что бывает важно для согласующих организаций.

Второй вопрос: Кто будет строить? У меня устойчивое недоверие к бродячим бригадам и псевдо-фирмам. Знаем, пробовали! В семье — женщины, малые дети и престарелые родители, но личный опыт строителя и проектировщика, наличие необходимого инструмента, обилие материалов в продаже позволяют надеяться на себя.

Итак, требуется проект легкого дома, строительство которого можно осилить одному или с неквалифицированным помощником (друзья пока не в счет).

Теперь нужна концепция загородного дома. В нашей цепочке это соответствует вопросам: Что? и Для чего?



Отвечаю на предпоследний вопрос: Как долго строить? Еще раз повторю — два сезона. Дальнейшее продолжение строительства переходит, как правило, в перманентную стадию и превращается в привычку или образ жизни, а там пора делать ремонт и т.д. А потеряв и вовсе интерес, приходится мириться с недоделками. Думаю, многим это знакомо.

Остался вопрос о деньгах: Сколько? С моральной точки зрения деньги — последнее дело. Не нарушая традиции, оставим этот вопрос напоследок. Теперь, собственно, о главном — о проекте и конструкции дома.

Изучая строительную практику экономных братьев по климату — финнов и эстонцев, я нашел схожие взгляды на возникшие вопросы. Речь идет об охотничьих или лесных домиках. Они — рациональные, без претензий на экстравагантность, хорошо вписываются в ландшафт. Эту идею, вполне отработанную, я и обдумывал полгода. Делал варианты планировок, прорабатывая узлы.

Небольшое отступление. Проект должен быть обязательно! И чем подробнее, тем лучше. Во-первых, если будете строить своими силами, меньше придется думать во время работы, боясь ошибиться. Во-вторых, если обратитесь к строителям — сможете контролировать процесс и предъявить претензии в случае расхождения желаемого с действительным. В-третьих, именно в проекте и заложена главная «ненавистная» экономическая составляющая. Но вернемся к самой постройке.

Домик — одноэтажный (рис. 1), но высота потолка увеличивается с 2,2 м до 3,3 м под коньком, поэтому внутри объем достаточный. От второго этажа или мансарды отказался. Второй этаж обязательно нужно теплоизолировать как от мороза, так и от солнца, и от первого этажа. Если верх не отапливается, то должна быть преграда для теплого воздуха в лестничном проеме. И еще. Приемлемую звукоизоляцию между этажами в деревянном доме сделать практически невозможно.

Отказался и от традиционной у дачников остекленной веранды, так как в холодное время она работает как тамбур или кладовка, а в теплые дни приятнее общаться на свежем воздухе под крышей открытой веранды или на более просторной площадке с жаровней перед крыльцом (тоже предусматривается в проекте).

Функции, которые отводились для внутренних помещений (рис. 2), таковы. Холл — центр общения, плюс камин. Здесь можно просто посидеть, посидеть и поесть, посидеть и поесть торжественно. В случае наплыва гостей устраивается любое количество спальных мест. В двух малых комнатах (одна изолирована) разместились стационарные спальни.

Мини-кухня: газовая плита, разделочный стол, холодильник, полки. Можно установить маленькую мойку. Основательно готовить еду и мыть посуду лучше в хозблоке.

Сауна, Были споры - размещать ее внутри или строить отдельно. С экономической точки зрения, считаю: внутри целесообразней. Технологически с этим, думаю, справился, к тому же в холодное время сауна — мощный источник тепла.

Вопросы размещения шкафов, полок и т.п. отношу к бесконечным. Категорически отвергаю своз на дачу отслужившей свой срок дряхлой мебели. Чтобы не давать повода копить барахло, специально не проектировал кладовок. Впрочем, малые комнаты и сауна имеют свои горизонтальные потолки. Образовавшиеся антресоли, если понадобится, могут послужить полезными емкостями.



Практически в центре дома — дымо-ходно-вентиляционная трехканальная труба (возводилась до укладки стен). К ней подсоединены камин, банная печь, вытяжка над газовой плитой; есть вход для самоварной трубы. Конструкция и материалы. Старый ленточный фундамент тщательно очистил, поставил по периметру опалубку так, чтобы верхняя плоскость будущего бетонного пояса была на 100 мм (минимум) выше уровня земли. В качестве опор выбрал цементно-песчаные блоки 200x200x400 мм, установленные на торец с шагом 2-2,5 м (рис. 3). Для перегородки, камина с трубой и стен бани сделал новые фундаменты с отметкой подошвы на глубине старого.

Материалом для стен стал брус 100x150 мм шестиметровой длины. Его свободно поднимет один мужчина. Чтобы в дальнейшем исключить внутреннюю и внешнюю отделки стен, аккуратно острогал каждый брус по широким сторонам, снимая 4 фаски.

Проблема брусовых домов — это герметичность, добиться которой можно тщательной конопаткой швов, посадкой брусьев на клей или прибивая нащельни-ки. Конопатка ведет сначала к увеличению высоты стен, затем (через годы) — к непредсказуемой осадке. К тому же общее количество швов набирается с километр. В моем варианте — отсутствие второго этажа и, следовательно, малая вертикальная нагрузка на каждый шов; не обеспечивается должное уплотнение пакли. Дополнительной же обшивки стен, как я упомянул, не предусматривалось: зачем скрывать красоту одного дерева красотой другого? Надо было искать выход.

В продаже я увидел рулоны нетканого льняного волокна толщиной 4-5 мм. Искал ленточную минвату, что было бы лучше, но этот заграничный товар до нас еще, видимо, тогда не дошел. Однако ведь брус не идеален как линейка и тонкое полотно тоже не заполнило бы щели. Нужен лабиринт, чтобы поток воздуха испытывал сильное сопротивление. Решил сделать так. Ручной циркульной пилой под углом на нижней плоскости каждого верхнего бруса вдоль выпиливал паз треугольного сечения. Образовавшуюся треугольную рейку прибивал гвоздями (почаще) по центру верхней плоскости нижнего бруса (рис. 4). Затем укладывал заранее вырезанную ленту льняного полотна, а сверху — тот самый брус с пазом. Ширину ленты надо подобрать так, чтобы ее края не выходили за край фаски. Брус прибивал стальными нагелями 08 мм длиной 180-200 мм через 1,5 м, углубляя их еще на 30 мм бородком. Конец шпильки не должен иметь форму острия гвоздя, лучше, если он будет иметь очертания слегка усеченного конуса (легко сделать молотком на наковальне), иначе брус может расколоться.

Особое место — узел перевязки брусьев в углах (рис. 5). Эта работа — на уровне столярной, но результат меня радует, потому не жалею времени. Сращивание брусьев по длине — тоже непростым соединением (рис. 6). В обоих случаях возможно применение шаблонов для разметки.

Так как двери и окна я планировал делать сам (не исключая заказа), то ширину простенков и проемов брал с таким расчетом, чтобы без отходов распиливать шестиметровый брус. Две стены сауны выложил из красного кирпича, заложив деревянные пробки для вертикальных брусков 50x50 мм с шагом 50 см. Такие же бруски прибил и к брусовым стенам внутри сауны. Положил утеплитель, фольгу и обил осиновой вагонкой. Кирпичные стены со стороны холла и кухни, а также всю трубу оштукатурил.



Половые лаги и стропила — из доски 50x150 мм. Для настилки чистого пола в жилых помещениях взял шпунтованную доску, на веранде — обрезную доску толщиной 40 мм с зазором 6-8 мм. В сауне — керамическая плитка. Кровля — «Днепромаст» по сплошной обрешетке из теса толщиной 25 мм. Черный пол — из обрезков того же теса. Для утепления пола и крыши использовал минвату слоем 100 мм. Потолок изнутри обшил евро-вагонкой. О полах и кровле следует сказать подробнее.

Для дома долго искал половую доску толщиной 28 мм и шириной 70-80 мм (но только не размером 40x120 мм). Во-первых, у нее правильное с точки зрения конструкции поперечное сечение, что очень важно во время сплачивания настила. Во-вторых, она быстрее сохнет. К сожалению, у нас до сих пор многие профильные погонные изделия делают из совершенно сырого дерева. В-третьих, доску такого сечения можно зафиксировать, забивая гвозди в боковую кромку, вследствие чего они невидимы. После шлифовки и отделки лаком такой настил смотрится весьма аккуратно. Настойчивость и случай наградили меня желаемым материалом.

В сауне пол устроен с уклоном к сливному отверстию. Здесь важны и гидро-, и теплоизоляция (рис. 7). Вода сливается в небольшой (около 50 л) приемный колодец из кирпича или бетона (непосредственно под сауной) и по наклонной трубе идет в отстойник за пределами дома.

Крыша проектировалась с малым наклоном (примерно 1:2). Нужен был и надежный, и декоративный кровельный материал. Оцинкованная сталь не вызывает доверия: при взгляде на другие крыши видно, как новая «оцинковка» через год-два активно чернеет. К тому же при отсутствии чердака шум от дождя или града, а также хлопки от температурных деформаций металла скорее бы раздражали, чем умиротворяли.

Асбестоцементная кровля повсеместно уже признана экологически опасной. Другие, несомненно красивые и надежные покрытия (металло-черепи-ца, «шинглс» и т.п.) пугали ценой. Я выбрал «Днепромаст К» производства г. Дорогобужа Смоленской области. Это — рулонный гидроизоляционный материал на основе стеклоткани. На обе стороны ее нанесен слой из эластичных битумоминеральных составов с крупнозернистой защитной посыпкой зеленого или красно-коричневого цвета. Нижняя часть покрыта противоадгези-онной пленкой.

Габариты крыши я задал с учетом размеров рулона — 1070x7500 мм при укладке поперек конька. Наклеивал материал на предварительно прибитый стэплером слой подкладочного рубероида. Операция наклейки «Днепромаста» не сложна: газовой горелкой или подплавлял нижний слой и прижимал полотно.

Коньковый брус сечением 70x500 мм и длиной 9м — единственная тяжелая деталь (весом около 220 кг), которую пришлось поднимать на веревках вчетвером. Изготовлен брус так: доски 50x150 мм распускал вдоль надвое, строгал и послойно на клее ПВА сбивал гвоздями с шагом 200-250 мм. Поскольку брус виден и в интерьере, и снаружи, после склейки еще строгал, а затем и шлифовал.

Стропила опираются в гнезда на ригеле и стенах (рис. 8).

Оконные рамы — двойные, раздельные, собственного изготовления; наружные закреплены наглухо, внутренние — на поворотных запорах и могут выниматься. Камин пристраивал после изготовления крыши, установки окон, дверей и настилки пола.

Между несущими столбиками фундамента возможно устройство забирки из кирпича, бута, булыжника. При этом важно не забыть о продухах и доступе в подполье. Но с этим я не стал торопиться, так как дом устанавливался на фундаментах разного происхождения и конструкции. Вполне программируемы просадка или подъем фундамента через 1 -2 года. Так и случилось. Проверив по водяному уровню все точки опоры нижних венцов, обнаружил просадку простеночных столбиков. А так как дом легкий, то автомобильным гидравлическим домкратом поднял просевшие места и снова восстановил горизонт, подложив куски плоского шифера.Нижние венцы, половые лаги, черные полы и доски веранды пропитал 3 раза антисептиком.
Дата размещения: 13-04-2011, 21:19