Дача по-фински

Это превосходный вариант летнего дома, в котором можно жить с ранней весны до поздней осени. Если же в постройке дополнительно устроить систему отопления, то такое жилище можно эксплуатировать круглый год.

Планировка жилых помещений этого деревянного дома проста и рациональна. С улицы через террасу, расположенную на восточной стороне дома, можно пройти в прихожую, ос вещенную через неширокое окно. Справа в прихожей — большой встроенный шкаф для верхней одежды, слева — открытый проем в гостиную, прямо — двери в туалет и ванную Из прихожей по одномаршевой лестнице можно подняться на второй этаж.

Устроенные в два света гостиная и столовая составляют с кухней единое пространство, которое и функционально и зрительно разделено на зоны. Кухня имеет все необходимое оборудование. В центре, где лестница поднимается на второй этаж, стоит печь-камин. Со стороны кухни и столовой имеются две двери, за которыми расположены небольшие спальни.



Поднявшись по лестнице, попадем на антресоль — своеобразную открытую в сторону гостиной галерею. Массивный пилон (вентиляционные каналы с дымоходом) разделяют пространство антресоли на холл и вторую гостиную. Из холла две двери ведут в спальни, по планировке полностью повторяющие те, что на первом этаже. Таким образом, в доме предусмотрены четыре спальных помещения, но если такое количество спален не требуется, то габариты дома можно уменьшить, поставив наружную стену по оси «2», а спальные места оборудовать на антресоли.

Фундамент

Для легкого деревянного дома можно применить свайный фундамент. На пучинистых грунтах (в Подмосковье, например, такие составляют большинство) надежным будет фундамент в виде монолитных свай 025 см с уширенной пятой-«башмаком», соединенных по верху ростверком. Технология ТИСЭ, о которой не раз рассказывалось в журнале «Дом» и на сайте www.best-sro.ru, как раз предполагает использование специального бура с откидным плугом для изготовления таких свай. Применение этих фундаментов по сравнению с другими в несколько раз сокращает объемы земляных работ и расход бетона, значительно снижает затраты на материалы и сокращает сроки выполнения работ нулевого цикла. Скважины под сваи сверлят буром ТИСЭ-Ф с откидным плугом до глубины 1,5 м. В отверстие устанавливают арматуру (2...4 скобы 010-14 мм) и заливают «башмак» бетоном, уплотняя его штыкованием Затем в скважину вкладывают гильзу из толя или рубероида и заливают остальную часть столба. Верхний обрез всех гильз должен быть на одном уровне. По верхним торцам столбов устраивают гидроизоляцию — приклеивают слой рубероида на горячей битумной мастике.

После этого приступают к изготовлению ростверка. На грунт между сваями под днище ростверка насыпают слой песка толщиной 10-15 см. Его тщательно выравнивают по уровню и застилают пленкой. Поверх устанавливают боковые стенки опалубки и закрепляют их. Внутрь укладывают арматуру 012 мм (по 4 прута верху и внизу короба опалубки) и связывают их хомутами из проволоки 05 мм через каждые 300 мм. До заливки бетона в опалубке устанавливают и закрепляют вставки из обрезков труб 0100 мм для продухов.

Бетон укладывают с уплотнением слоями по 15 см. Через каждые 1,5 м по периметру в бетон для крепления первого венца вмуровывают анкеры 012 из арматуры A-I.

Стены
Стены дома собирают из бруса сечением 150x150 мм (или более). Как правило, используют древесину хвойных пород. Сейчас на рынке большой выбор материалов: от самого дешевого — сырого до высушенного и фрезерованного или клееного с пропиткой. Современное оборудование позволяет изготавливать брусья с такой точностью, что из них можно собирать стены «насухо» без уплотняющих материалов.

Если дом предполагается строить из обычного соснового бруса, то дешевле купить его еще сырым и в тот момент, когда фундамент уже будет готов. Собирать стены дома из бруса и устраивать крышу нужно как можно быстрее — связанные друг с другом и придавленные
весом всего дома брусья будут высыхать равномерно, не образуя неровностей и щелей Купленные же заранее и высушенные в штабеле под навесом брусья, как правило, деформируются и сборка стен из него становится сложной. Минимальная толщина стен для отапливаемого дома — 20 см. В углах брусья соединяют в замок (с остатком) врубкой вполдерева.

Горизонтальную поверхность ростверка перед сборкой сруба выравнива ют цементно-песчаным раствором. Когда стяжка высохнет, с помощью горячего битума наклеивают два слоя рубероида. Затем раскладывают первый ряд брусьев по продольным стенам, размечая и высверливая отверстия для анкеров. Первый ряд кладут на анкера, предварительно подложив под брусья тепло изоляцию (завернутую в рубероид паклю). Следующие ряды укладывакг на полосы льноватина или другого уплотняющего материала.

В уровне перекрытия первого этажа по оси «Б» на отметках 230 мм и 540 мм кладут друг на друга два бруса и связывают их с торцевыми стенами, формируя прогон для опоры перекрытия и конька. В середине пролета прогон опирается на стойку из бруса и соединяется с ней в шип.

На восточном фронтоне на отметке 320 мм из продольных стен устроены три выпуска (из трех брусьев каждый) длиной 2,6 м. На концах их связывают в замок балкой из двух брусьев для каркаса веранды. Под выпуски в местах пересечения с балкой ставят стойки

Перекрытия

Цокольное перекрытие и перекрытие первого этажа делают по деревянным балкам сечением 100x200 мм. Балки цокольного перекрытия необходимо антисептировать. Концы балок защищают синтетическими материалами и врезают во второй венец стен. К балке прибивают черепные бруски сечением 40x40 мм и устраивают сплошной накат черного пола. Доски наката и черепные бруски также необходимо обработать антисептиком.

Готовый накат застилают для гидроизоляции толем или рубероидом и утепляют минеральной ватой. Сверху утеплитель закрывают пленкой — для защиты от возможного затекания влаги. По балкам настилают пол из чистой шпунтованной доски.

Для устройства гидроизоляции в ванной и туалете бетонное основание пола выравнивают цементно-песчаным раствором и на него наклеивают два слоя жестких пенополистирольных плит. На плиты расстилают гидроизоляционную пленку, укладывают сетку с ячейкой 50x50 мм и заливают цементно-песчаный раствор слоем толщиной 40 мм. Затем на клей кладут керамическую плитку. В прихожей и на кухне по дощатому полу настилают линолеум.

Балки перекрытия первого этажа врезают в стены, а к прогону их крепят на шурупах при помощи стальных опорных башмаков Снизу для пароизоляции к балкам крепят полиэтиленовую пленку и затем подшивают черный потолок из обрезной доски толщиной 25 мм. Можно подшить сразу чистый потолок, но толщина вагонки должна быть не менее 25 мм. Антресоль можно подшить стандартной (тонкой) вагонкой.

Поверх пленки пароизоляции перекрытия между осями «1» и «2» (спальни) для звукоизоляции засыпают сухой песок слоем толщиной 60 мм и укладывают слой мягкой минеральной ваты. После этого настилают чистый пол из шпунтованной доски.

Крыша

Крыша дома — двускатная. Основу каркаса составляют наклонные стропила сечением 200x50 мм, которые одним концом опирают на коньковый прогон, а другим — на верхний брус продольных стен. Под прогоном стропила соединены накладкой, а в местах их опоры на продольные стены в стропилах вырезаны площадки. Свисающие наружу концы стропил связывают лобовой доской, образуя карниз. К нижним граням стропил прикрепляют пароизопяционную пленку и подшивают черный или чистый (в зависимости от вида последующей отделки) потолок из доски толщиной 20 мм.

Если дом предполагается использовать только для сезонного проживания, в пространство между стропилами укладывают два слоя минераловатных плит, а для круглогодичного — три-четыре. Сверху настилают паропроницаемую пленку типа «Тайвек» и набивают контробрешетку. Затем из шпунтованной доски толщиной 20 мм или водостойкой фанеры толщиной 15 мм делают сплошной настил для мягкой кровли или обрешетку под черепицу.
Дата размещения: 13-01-2012, 21:51