Шлакоблочный дом. В пять комнат.

Несмотря на трудное время год некоторые россияне покупают землю и дачные участки у них возникает вопрос: что и как на них построить и из чего? Имеется большое число типовых проектов созданныхнных опытными архитекторами и строителями еще больше строителей-любителей, которые создает сами по своим проектам, из различного, с подвернувшегося строительного материала например листы для забора.



В данной статье я предлагаю всем читателям построить жилой дом со стенами из шлакоблоков делится опытом москвич С. ф. Завалов

Чем хорош шлакоблок? Во-первых своими габаритами— 20 X 20 X 40 см, а это значат что шлакоблок заменяет шесть кирпичей. Вес его от 25 до 28 • Во-вторых, шлакоблоки можно пилить, сверлить в них отв тия для вставки всевозможных пробок и закладок, об, элывать и обтесывать кельмой.

В моем доме (рис. 1) мансарда — из дерева, каркасная, с двухскатной крышей: фундамент— из железобетонных блоков 70x75X150 см, стандартного производства; цоколь — из красного обожженного кирпича 6 х 12 X 24 см.

Место для строительства выбиралось с таким расчетом, чтобы тень от него не загораживала растениям сада и огорода солнечный свет. Поэтому строить дом я решил в одном из уголков участка, отступив от ограды на 5 м.

Фундамент. Один из первых этапов возведения дома — закладка фундамента. Как говорят в народе будетхороший фундамент, и дом будет хорошим, и простоит долго. Перед закладкой фундамента я очистил площадку от старых пней и корней, срезал бугры, засыпал впадины, снял дерн с травяным покровом и разровнял. На ней работать в дальнейшем было очень удобно.

Сначала необходимо определить контуры будущей траншеи под фундамент. Ширина ее должна превышать толщину фундамента на 20... 25 см. Она зависит от глубины траншеи и сыпучести грунта. На расстоянии примерно 1 м от предполагаемых углов траншеи я установил обноску и натянул шнуры (рис. 2). Пересечения шнуров в точках А, В, С, D, Е, F, G определили углы траншеи. Правильность разметки я проверял, убедившись в равенстве диагоналей AF и BG, а также СЕ и FD.

По углам траншеи я забил колышки и прорыл прямые борозды между ними, обозначив таким образом внешние контуры траншеи. Затем такими же бороздами обозначил внутренний контур траншеи (показан штриховыми линиями внутри контура ABCDEFG). При выемке грунта из траншеи плодородный слой почвы выбираю, складываю в одно место, неплодородный— в другое, суглинок— в третье, глину— в четвертое. Впоследствии этот разнообразный грунт очень мне пригодился.

Глубина траншей должна быть больше, чем глубина промерзания грунта. Для Москвы и Подмосковья по справочным данным она составляет приблизительно 1,4 м. Мне пришлось рыть траншею глубиной 1,9 м. Дно готовой траншеи я засыпал чистым речным песком на 50 см, разровнял и хорошо утрамбовал. На утрамбованный слой песка положил ровную пятиметровую доску, сначала приложил уровень к одному концу, затем кдругому. Уровень показал горизонтальность песчаной подушки, которая и является подошвой фундамента.

Затем с помощью обноски и шнуров определил углы самого фундамента. По отвесу определил места для колышков, которые забил по углам фундамента на песчаной подушке. Укладка железобетонных блоков производилась автокраном на цементном растворе. Пространства, образовавшиеся между стенками траншеи и стенками фундамента, я заполнил глиной, хорошо ее утрамбовал как по внешней, так и по внутренней стороне фундамента. Фундамент под камин с печью делал согласно разработанному мною проекту. Сложил его по той же технологии, что и фундамент под несущие стены, только Т-образной конфигурации. В каждом ряду он имеет по четыре железобетонных блока.

Фундамент под перегородки сделал неглубокий — в один ряд блоков, на утрамбованной песчаной подушке. Почему уложил зти блоки неглубоко? А потому, что они не несут в моем доме больших нагрузок, кроме собственного веса. Так я закончил нулевой цикл строительства. Казалось, можно было продолжить строительство. Ноя не спешил. Решил, что фундамент должен выстояться, «сжиться» с почвой, куда его вложили. Простоял он у меня осень, зиму и весну. За зто время испытал всевозможные температурные, атмосферные и подпочвенные колебания и измене. В конце мая, когда сошел снег и земля подсохла, я очистил верх фундамента от весенних наносов и мусора. Просмотрел все швы—трещин и разломов не обнаружил. Проверил на горизонтальность— все было в норме. Как и положено, фундамент дал небольшую осадку, но к моей большой радости, равномерную. Одним словом, фундамент лег надежно, единым монолитом, прочной основой для всего дома. Теперь можно начинать зтап наземного строительства, кладку цокольной части дома.

Цоколь. Я решил сложить его высотой в 70 см. В переводе на кирпичи зто будет 10 рядов сучетом швов. Ширина цоколя — 38 см, это в полтора кирпича. Я пользовался кирпичом размером 6X12X24 см. Перед началом кладки первого ряда надо на поверхность фундамента положить гидроизоляцию: 2 — 3 слоя рубероида по ширине фундамента. Отступив от внешней грани фундамента, заложил углы цоколя. Измерив диагонали, я убедился в правильности закладки углов цоколя. По шнуру, натянутому между внешними углами цоколя, начал вести кладку.

При приготовлении раствора очень важно соблюсти пропорции его составляющих, то есть на одну часть цемента марки 400... 500 — две части просеянного речного песка. Воду добавляйте в зависимости от густоты раствора. Готовность раствора проверяется просто: если он легко сходит с лопаты, которой его мешали, и не расползается на ровной поверхности, значит, готов.

На уровне пятого ряда я вмазываю в цоколь куски асбесто-цементныхтруб —для вентиляции. За три ряда до окончания кладки цоколя с внутренней стороны оставил пустоты для концов лаг, в полкирпича, в строго намеченных по проекту местах. Последний, десятый ряд кладки выпустил на треть кирпича за внешнюю сторону цоколя по всему периметру. Получился как бы карнизик вокруг всего цоколя. Внутренний цоколь под перегородки я сделал шириной в кирпич, полностью по технологии основного цоколя, а цоколь под печь с камином — совсем по другой технологии. На подготовленном фундаменте выкладывал из кирпича колодец. Ширина кладки колодца— полкирпича. Нутро колодца послойно засыпал гравием (можно и щебенкой или каменным боем) с высотой слоя 20 см, и поливал зтот слой жидким цементно-песчаным раствором. Эту операцию повторял несколько раз до полного заполнения колодца. Высота его должна быть равной высоте основного цоколя (рис. 3).

Стены и перегородки. На готовый цоколь укладываю гидроизоляцию (2 — Зслоя рубероида) по всему периметру, отступив от края цоколя на треть кирпича. На цементном растворе кладу по одному блоку во всех углах. Уложил их на одинаковом расстоянии от боковых граней цоколя, убедился в равенстве диагоналей коробки дома. Эти угловые блоки являются «маяками» для дальнейшей кладки всех стен дома. Во внешние углы угловых блоков вбил по небольшому гвоздику, натянул шнур по всему периметру будущего дома.

Дверные коробки ставлю сразу же. Выставляю их по отвесу строго вертикально, закрепляя временными раскосами в разных направлениях. Перед вставкой внешние стороны коробок надо намазать разогретым битумом или варом, а можно обить рубероидом. Перед кладкой второго ряда блоков закрепляю низ коробок с кладкой стен. Для этого на уровне верхней плоскости блока первого ряда с внутренней стороны боковин коробки сверлю отверстия и вбиваю шиферные гвозди так, чтобы вышедшие концы их легли на поверхность блоков (см. рис. 3).

Второй ряд кладки начинаю от дверной коробки с двух сторон. На швы блоков первого ряда (поперек швов) кладу кусочки изогнутой проволоки — это дополнительная связка кладки. Кладу раствор на предыдущий ряд, беру блок, подвожу его как можно плотнее к боковине коробки, но не пережимая, иначе могут возникнуть проблемы с навеской двери. Убедился в отсутствии перекосов дверной коробки. Это можно сделать, измерив диагонали дверной коробки. После 4-го ряда кладки в намеченных местах устанавливаю блоки оконные, верандные, комнатные и крылечные. Ставлю их по отвесу и временно закрепляю раскосами в разных направлениях так же, как и дверные коробки. На пятом ряду кладки надо сделать крепления дверных коробок посередине, а также нижние крепления всех оконных блоков таким же способом, как и дверных. Над дверной коробкой и оконными блоками укладываю железобетонные перемычки с выпуском концов на кладку (рис. 4).

Завершив работы с коробкой дома, я навесил двери.

Теперь надо обработать щели между стеной и оконными блоками, а также между стеной и дверными блоками. Беру паклю, обмакиваю ее в цементный раствор и заполняю все щели. Заготовленными штапиками сечением 15x15 мм закрываю эти щели. Концы штапиков отрезаю «на ус». Внутренняя обработка оконных и дверных проемов будет производиться вместе с обшивк у-тренних стен дома.

Как говорится, венец — делу конец Дл- оего дома венец — это карниз— очень важная деталь в строительстве (см. вид А на рис. 4).
У карниза два назначения: во-первых он создает декор с наружной стороны дома, во-вторых, образует с внутренней стороны кладки дома ложе для верхней обвязки.

Кладку карниза я делал из красного кирпича. Первый ряд— тычковый по всему периметру. Кладу так, чтобы торцевая часть кирпича, обращенная внутрь, была заподлицо с верхом внутренней стороны стены, а другой его торец направлен наружу. Ширина шлакоблока— 200 мм, длина кирпича — 250 мм. Значит, выпуск всего ряда по периметру будет составлять 50 мм.

Второй и третий ряды карниза— ложковые. Они кладутся с выпуском. Последний, четвертый ряд, идет без выпуска по третьему.
Маленькое отступление. После того, как сделаете нулевой цикл и приступите к кладке стен дома, не забывайте о проверке кладки внешних рядов, чтобы они были ровными и вертикальными, а в верхней плоскости— горизонтальными. Для этого я сделал пару ровных и хорошо отфугован-ных досок. К одной из них приделал ручку, к другой — уровень. Эти две доски служат проверочным инструментом (см. рис. 3).

И еще один момент. Начиная кладку какого-то ряда, уложив 3 — 4 блока, я брал расшивку и, смочив ее водой, проводил по шву между блоками. Этим самым уплотнял раствор между блоками и придавал красивый вид шву. Стропила и каркас крыши Укладываю верхнюю обвязку. Наверху тщательно все измеряю, на земле делаю все заготовки. Обрезаю брусья требуемой длины, делаю запилы и выборки в нужных мне местах. Два фронтонных бруса обил с двух сторон рубероидом, поскольку они должны лежать на камне и соприкасаться с внутренней стороной карниза. А у остальных балок перекрытия обил рубероидом только низ концов, которые будут опираться на ложе противоположных карнизов.

Все заготовленные брусья надо поднять наверх. Поскольку у меня не всегда был помощник, я поступал следующим образом Взял два бракованных бруса длиной 3 м. Из арматурного прута нарезал несколько штырей,заточил их и вбил в эти два бруса. Затем приставил их к дому с небольшим наклоном. Концы верхних брусьев опирались на карниз, нижние стояли на земле. Чтобы брусья не упали, связал их двумя досками внизу и в середине. У каждого бруса поставил лестницу.



Приступаю к подъему обвязки и балок перекрытия. Первым поднимаю фронтонный брус, затем балки перекрытия и второй фронтонный брус. Подтаскиваю один конец балки к стоящим брусьям, затем другой конец. За конец поднимаю балку и кладу ее на первый штырь стоящего бруса, затем на второй штырь. И так перекладывая концы балки со штыря на штырь как по ступенькам, поочередно поднимаю балку на верх карниза. Все поднятые брусья распределил по верху всей коробки дома в нужных местах. Все балки перекрытия положены вырубкой и пазами кверху.

Теперь надо заготовить два боковых продольных бруса верхней обвязки. Для этого беру длинную нетолстую планку, кладу ее на уложенные поперечные брусья верхней обвязки. Размечаю пазы бокового бруса. Беру два самых длинных бр сатакого же сечения, накладываю планку на ложко-вую сторону каждого из них и с планки пере шу все разметки на брус. Делаю по разметке пропилы на глубину в полдерева, затем делаю вь колку и выборку всех пазов.
По первому брусу, как по шаблону, сделал и второй брус.



Обив рубероидом каждый брус с боковой и ложковой сторон, не закрывая вырубки концов и пазы, переношу брусы с вбитыми штырями к другой стороне дома вышеупомянутым способом. Поднимаю продольный боковой брус вырубками и пазами вниз и укладываю в ложе карниза на вырубки концов поперечных брусьев верхней обвязки, как бы надев его сверху. Постукиваю небольшой кувалдоч кой по верху бруса в местах соединения, осаживая Затем поднимаю второй продольный брус, подтаскивая его к противоположной боковой стене и по той же технологии укладываю в ложе карниза.
Над основной коробкой дома остается уложить еще два бруса: один — по центру над верандой через два пролета, второй — над внутренней продольной перегородкой через три пролета. Соединения балок перекрытия с верхней обвязкой закрепляю гвоздями длиной 200 мм.

Теперь надо сделать опорные бруски-бабки для подшивки снизу фронтонных карнизов. Для этого беру отрезки брусков длиной 80... 100 см, сечением 70X70 мм. По верху продольного бруса обвязки кладу их с выпуском за внешнюю грань кирпичного карниза на 50 см. И так по всем углам верхней обвязки, а также по одному — по центру фронтонных брусьев обвязки. Концы, лежащие на брусьях, прибиваю к верху обвязки гвоздями. Теперь приступаю к укладке затяжек см. рис. 4 и 5). На доме их семь. Три больших, перекрывающих веранду и крыльцо, и четыре малых, перекрывающих большую часть коробки дома. По верху измеряю самую длинную боковую стену, что составило 9,24 м плюс два раза по 0,5 м — для выпуска балок за боковые стены. Таким образом, длинные затяжки оказались по 10,24 м.

Для затяжек беру брус сечением ЮХЮсм. Поскольку все брусья у меня были шестиметровые, их пришлось наращивать. Соединения делал в полдерева. От торца отмеряю нужную мне длину и обрезаю. Описанным выше способом поднимаю балки наверх. Первую фронтонную балку положил на опорные бруски, расположил ее та к, чтобы выпуск концов балки был одинаковым. Делаю разметку по опорным брускам-бабкам. Переворачиваю брус. По разметке делаю запилы и выборку всех размеченных пазов, после чего брус переворачиваю пазами вниз и накрываю фронтонную обвязку вместе с брусками, закрепляя балку вместе с обвязкой гвоздями длиной 200 мм.



Следующие затяжки— короткие. Замеряю длину второй стены, поверху от одной грани карниза до другой. Здесь получается 6,24 м плюс два раза по 0,5 м на выпуск концов затяжек. Общая длина балки — 7,24 м. Брусья у меня шестиметровые. Таким образом снова наращиваю балки, отмеряю нужный размер и обрезаю. Поднимаю наверх, по очереди укладываю по верху обвязки с выпуском концов за края коробки дома. На противоположной стороне дома тоже есть на верхней обвязке опорные бруски (бабки): делаю в затяжке пазы, укладываю и закрепляю.

Второй этаж. Наконец приступаю к возведению каркаса верхнего жилого помещения — будущей мансарды (рис. 5).



Для обеспечения безопасности работ по верху затяжек я сделал настил из необработанных досок, следя, чтобы не оставалось консолей.

Ответственный этап постройки мансарды — точная и аккуратная установка прогонов —досок, которые служат основанием для стоек всего каркаса мансарды. Для этого по фронтонным затяжкам нахожу центры и вбиваю в этих местах по гвоздю. По моему проекту расстояние между внутренними сторонами стоек— 3,6 м. Половину этого размера отмеряю по балке от правого гвоздя в одну сторону и вбиваю гвоздь, а потом в другую сторону и тоже вбиваю гвоздь. Такую же операцию проделываю на балке второго фронтона и по вбитым гвоздям натягиваю шнуры. Подбираю пару досок-сороковок длинных и ровных, шириной 10 см. Кладу их по затяжкам —от фронтонной до другой, подвожу их к натянутым шнурам боковыми внутренними сторонами и закрепляю. Концы досок, если они вышли за фронтонные затяжки, обрезаю (рис. 15).

Правильность установки прогонов проверяю, измеряя диагонали получившегося основания мансарды. Поверху прогонов, точно над балками, размечаю пазы для стоек и выбираю их. Затем заготавливаю угловые фронтонные стойки. В нижней части стоек делаю шипы, по размеру равные выбранным пазам. С верхних концов угловых стоек делаю выборку открытых пазов для верхних соединительных балок, в полдерева.

Клеем ПВА тщательно промазываю паз и шип, а также торец на стойке вокруг шипа и ставлю ее в паз. Уровнем со всех сторон проверяю вертикальность поставленной стойки. Даю клею время схватиться и небольшими раскосами в разных направлениях с внутренней стороны временно закрепляю стойку.
Таким же способом я установил все угловые стойки.

Затем заготавливаю средние стойки из доски-сороковки шириной 10 см. Начинаю делать разметку. От торцевого конца доски откладываю высоту угловой стойки, но на 10 см короче, и отпиливаю. Получается заготовка средней стойки (рис. 7).
По этой стойке, как по шаблону, делаю еще девять заготовок.

На одном из концов заготовки размечаю и делаю шип, равный выбранному пазу на прогоне. Эту операцию проделываю со всеми заготовками. Затем беру доску-сороковку шириной 10 см и размечаю на ней отрезки по 30 см. Прибиваю верхние и нижние накладки, как показано на рис. 5, на все средние стойки. Начинаю их ставить и временно закреплять. Соединяю угловые фронтонные стойки с помощью поперечной балки с вырубками на концах. В верхней части угловых стоек тоже есть вырубка вполдерева. Скрепляю балку со стойками при помощи клея и длинных шурупов. То же самое проделываю на другом фронтоне. Далее соединяю попарно средние стойки при помощи строганных досок 40X100 мм. Они образуют балки перекрытия мансарды.

На верхних концах средних стоек есть пазы, равные толщине и ширине балок перекрытия мансарды. Промазываю их внутри клеем и вставляю концы балок, осаживая ударами молотка концы. Затем скрепляю их длинными шурупами. И так попарно соединяю все средние стойки.

Начинаю ставить по всем четырем углам каркаса мансарды ветровые связи, изготовленные из доски-сороковки (рис. 8).
Перед изготовлением боковых стропил делаю шаблон (рис. 8). Беру нетолстую доску шириной 10 см. Верхний конец с небольшим выпуском наживляю на верхний внутренний угол угловой стойки, нижний конец — на верхний внутренний угол выпуска затяжки. Эту доску надо прибить так, чтобы боковая внешняя сторона была на одной линии с обоими углами. Делаю разметку: по верху стойки — горизонтально, по боковой внешней стороне— вертикально, а внизу— по верхней плоскости стропильной балки. Эту размеченную доску снимаю, опиливаю. Получился шаблон бокового стропила (см. рис. 8). Вначале по шаблону делаю одно стропило, примеряю его к каждой стойке и к выпуску затяжек, чтобы ко всем оно хорошо и плотно подходило. Затем делаю все остальные стропила по первому.

Перед началом установки стропил к торцам выпущенных затяжек прибиваю небольшие куски брусков с выпуском за верхнюю торцевую грань затяжки для того, чтобы нижний конец стропила при установке не соскользнул с балки. Начинаю с боковой стороны дома, где нет крыльца. Беру стропило, торцы концов намазываю клеем и ставлю нижним концом на верхнюю сторону выпущенной затяжки; ставлю верхний конец стропила к верху боковой стойки и скрепляю гвоздя-
Таким способом ставлю все стропила и закрепляю. Получилось семь прямоугольных арок с боковыми стропилами, фронтонные арки при помощи боковых стропил и ветровых связей закреплены намертво. А вот средние арки пока еще полностью не зафиксированы.

Беру доски, у которых одна сторона обработана рубанком, и по верхним внешним углам всех арок, сверху, укладываю их оструганной стороной вниз. Доски так кладу с тем, чтобы боковая внешняя сторона была заподлицо с внешними сторонами стоек, а концы — заподлицо с внешней стороной верхней фронтонной балки. Вначале прибиваю концы этой доски к углам фронтонов сверху, а затем поочередно — к углам всех средних стоек. То же самое проделываю на противоположных стойках.

Каркас мансарды изготовлен и надежно закреплен. Возвращаюсь к фронтонам, начинаю делать оконные проемы. На фронтонной арке устанавливаю две дополнительные стойки на расстоянии друг от друга на ширину оконного блока и точно по центру фронтона, с врезанием в полдерева. На нужной мне высоте от стропильной балки врезаю дополнительный поперечный брус по всем четырем фронтонным стойкам. И на высоту оконного блока врезаю еще один поперечный брус по средним стойкам, тоже вполдерева. Получил оконный проем, в него вставляю оконный блок. Точно такую же работу проделываю на другом фронтоне.

Теперь делаю шаблон малого конькового стропила (рис. 9). Беру пару досок, два конца этих досок соединяю одним гвоздем, свободные концы досок кладу на верхнюю фронтонную балку. Эти концы раздвигаю до углов фронтонной балки с небольшим выпуском за внешнюю балку и гвоздями фиксирую их положение. Причем конек полученного шаблона должен лежать точно посредине балки перекрытия мансарды. Беру еще доску и посередине разведенных досок прибиваю ее, лишние выпущенные части обрезаю. Получил шаблон конькового стропила.

Вначале сделал две стропильные ноги и ригель, соединил их в полдерева. С внешней стороны фронтона посередине и вертикально прибиваю длинную и ровную доску. Нижний конец ее ставлю на кирпичный карниз и прибиваю к внешней стороне затяжки, выше — к верхней фронтонной балке. Готовое коньковое стропило устанавливаю на углы верхней балки, стропильные ноги закрепляю гвоздями. Стропило стоит вертикально, но еще полностью не закреплено. Беру два двухметровых бруска, верхними концами прибиваю их к верхней стороне ригеля, ближе к стропильным ногам конька. Противоположные же концы направляю к балкам перекрытия мансарды, которые соединяют верхние концы средних стоек, и на них сверху закрепляю гвоздями, фронтонное коньковое стропило надежно закреплено.

Снимаю прибитую с фронтона доску. Каркас первого фронтона полностью готов. Таким же образом доделываю второй фронтон. Ставлю все средние коньковые стропила по прибитым сверху доскам к краю, концы стропильных ног прибиваю.
Теперь надо укрепить верх всех коньковых стропил. Для этого над всеми ригелями пропускаю длинную доску-сороковку, один конец доски закрепляю на ригеле фронтонного конька сверху, другой конец— на ригеле противоположного фронтонного конька. Гвоздями скрепляю доску с остальными ригелями.

Фронтоны обшиваю строганными досками с выбранными четвертями. Перед обшивкой фронтона его надо обить рубероидом с наружной стороны с напуском полос рубероида на верхнюю плоскость выпущенного кирпичного карниза. Обрезал выпущенные вверху концы досок по верхним граням стропил. Обработал торцы обшивки вокруг окна штапиками. К нижней части оконной коробки прибил металлический сливник.

Прежде чем делать обрешетку, начал настилать потолок мансарды. По верху фронтонных балок и по верху балок перекрытия мансарды настелил доски обработанными сторонами вниз, плотно подогнал их друг к другу и пришил. Потолок готов.

Обрешетка. Ее я сделал сплошной. Сначала прибил первую доску к нижним концам боковых стропил с небольшим напуском над торцом выпущенных затяжек, концы досок я выпускал за внешнюю сторону фронтона на 0 5 м. Выпускаемые концы досок требовалось зара-ее обработать рубанком, поскольку они будут -астями будущих карнизов над фронтонами. Атак как доски были не особенно длинными, мне приходилось их стыковать на срединном стропиле так, чтобы оба стыковочные конца опирались на стропило, и я мог бы их пришить. К концам выпущенной обрешетки прибил лобовые карнизные доски.

Теперь надо сделать стропила над крыльцом. К боковой обрешетке прибил брус на требуемой высоте, а по длине — от фронтонного до третьего бокового стропила. Взял три бруса, концы их приложил к прибитому бруску, а другие концы — с наклоном вел к выпущенным концам затяжек за боковую сторону крыльца Запилил концы этих брусьев так, чтобы обеспечить плотное прилегание стропильных ног к обрешетке и затяжкам. Все это закрепил. Образовавшиеся с двух сторон маленькие фронтоны закрыл рубероидом и зашил небольшими досками. Вышедшие вверх концы обрезал заподлицо с верхними сторонами крылечных стропил.

Теперь обрешечиваю крыльцо. Начинаю с боковой стороны крыльца, на все три стропила укладываю первую доску с выпуском обоих концов на 0,5 м за крылечные фронтоны и с небольшим напуском над торцами затяжек и пришиваю. Покрываю все крыльцо до боковой обрешетки. К торцам выпущенной обрешетки прибиваю лобовые карнизные доски с двух сторон. Затем подшиваю доски карниза по боковым сторонам дома.

Остается сделать фронтонные карнизы. На высоте 0,25 м от верхней грани кирпичного карниза прибиваю брус сечением 5 X 5 см к обшивке фронтона от одной обрешетки до другой. Беру короткие брусочки, один конец кладу на прибитый брус, другой — на верхнюю грань опорного бруса (бабки). То же самое проделываю с двумя остальными опорными брусками (бабками). Получилась своеобразная опора для верхней обшивки фронтонного карниза. И от обшивки фронтонной пришиваю доски к верху карниза. Последнюю доску пришиваю с небольшим напуском за торцы брусков. К нижним сторонам брусков тоже подшиваю доски и последний «штрих» на фронтоне: к торцам опорных брусков (бабок) прибиваю лобовую карнизную доску. Точнотакойже карниз делаю на другом фронтоне.

Нижний слой кровли. Забегая несколько вперед, вынужден сказать кое-что о кровле. По моему проекту, кровля на крыше двойная: первая мягкая (рубероидная), вторая жесткая (шиферная). Рулон рубероида разрезаю на куски нужной длины, затаскиваю первую полосу на обрешетку крыльца, с небольшим напуском за внешнюю грань обрешетки снизу вверх. Укладываю с выпуском верхнего края полосы на боковую обрешетку и закрепляю его небольшими обивочными гвоздями с крупной шляпкой.

Следующую полосу укладываю с нахлестом на первую и так до завершения крыши крыльца. Измеряю одну половину крыши, добавляю еще небольшую длину на перехлест конька. Беру еще рулон рубероида и разрезаю его на полосы нужной длины. Затаскиваю наверх, перебрасываю через конек верхний край полосы, укладываю так, чтобы внешний край ее вышел за обрешетку крыши на 3 — 4 см. Закрепляю верх полосы и в нескольких местах — край ее.

Беру вторую полосу рубероида и с небольшим заходом на край первой полосы укладываю ее и закрепляю. Таким способом покрываю всю первую половину крыши, а потом и вторую.

Итак первое, мягкое покрытие крыши, полностью готово. Второе — жесткое покрытие (шиферное) пока воздержался делать по одной простой причине: ни камина, ни печки в доме еще нет, а ведь у них имеется труба, которую надо будет выводить через обрешетку крыши наружу. Выпилить же отверстие в обрешетке, покрытой рубероидом, просто. Когда будет сделан камин с печкой, вот тогда и покрою дом шифером, решил я.

Лестница в дом. Делаю неглубокий фундамент, шириной немного больше дверного проема, а длиной от внешней стороны цоколя 0,6 м, глубиной 0,25 м, по той же технологии, по которой делают все фундаменты. По фундаменту выкладываю пару трехступенчатых опор, не забывая в каждую ступень вмазывать деревянные бобышки во время кладки опор.
Из толстых досок делаю ступеньки. Изолирую их от кладки полосками рубероида и прибиваю к бобышкам. Верхняя ступенька шире, чем две нижние. Образовавшуюся впадину между ступенькой и дверной коробкой закрыл вставкой из доски такой же толщины, как и ступенька, и закрепил ее.

Перед лестницей вырыл неглубокую прямоугольную площадку, засыпал ее полностью песком и утрамбовал. На зту песчаную площадку уложил квадратные небольшие бетонные плитки, как бы коврик перед лестницей. Деревянные конструкции внутри дома. Стены изнутри я покрыл тонким слоем известкового раствора. Следующим этапом работы было укладывание лаг по заранее сделанным гнездам в цоколе, в подперегородочных цоколях, в фундаменте камина, а также в цоколе под крыльцом. От бруса сечением 15x20 см отрезаю куски нужной длины. Оба конца этого бруса и его торцы обиваю полосками рубероида. Лаги, у которых боковая сторона будет касаться кладки, тоже изолирую полоской рубероида. Укладываю лаги по гнездам.

В дальнем углу комнаты будет люк в подполье. Поэтому приходится укладывать дополнительные брусья сечением 6X20 см, которые врезаю в полдерева. Толщина брусьев дополнительных немного меньше, чем лаг, а по ширине они одинаковые с лагами.

По внутренним боковым сторонам лаг и дополнительным брусьям надо сделать опоры для черного пола. К низу внутренних боковых сторон лаг и брусьев прибиваю черепные бруски (штакетник). Нижние стороны этих брусков и лаг должны быть заподлицо. Теперь берутся любые доски, лишь бы их длины хватило от одной опоры до другой. Укладываю по опорам и прибиваю оба конца. Таким образом застилаю весь черный пол в комнате. Сверху на него настилаю пергамин. При помощи электрической бетономешалки делую жидкий раствор из чистейшей глины, без каких-либо добавок.

Пространство между лагами и черным полом, застеленным пергамино будет заполнен весь глиной, слоем в один сантиметр.
Далее следует утепление. В той же бетономешалке я изготовляю утеплитель. Беру известковую пушонку (гашеную известь). Засыпаю в бетономешалку, добавляя воду, размешиваю, получаю известковое молоко. Засыпаю в него опилки, стружки и получаю густую опилочно-стружечную массу. Выкладываю ее на уже подсохший слой глины, заполняю пол до тех пор, пока от верхней грани лаги до верха утепления будет расстояние 5 — 7 см. Открываю окна настежь, делаю хороший сквозняк, чтобы все быстрее просыхало. После просушки утеплителя настилаю чистый пол. Доски для чистого пола — шпунтованные сороковки. В дальнем углу пола делаю люк (рис. 11).

Пришел мастер печных дел, сложил камин с печкой на заранее сделанном мною фундаменте. Когда труба уже подошла к обрешетке, я точно по периметру трубы выпилил ее. На крыше мы с печником соорудили вокруг трубы небольшую площадочку, на ней и завершилась кладка трубы. Места соприкосновения камина, печки и трубы с деревянными конструкциями были надежно изолированы противопожарными материалами.

Путь наверх. Он представляет собой двухмар-шевую лестницу (см. рис. 6). Первый марш сделан в виде винтовой лестницы. Второй представляет собой лестницу шириной 80 см. Ширина проступи 35 см, высота ступени 15 см. Опорами для ступенек первого марша являются черепные бруски, прибитые к стене, а также доски обшивки. Ступени сделаны из доски-сороковки. Особое внимание я уделил прочности крепления лестничной площадки, так как она должна выдерживать вес двух-трех человек плюс вес самого лестничного марша. На рис. 12 показана разметка ступенек первого марша.

Мансарда. Сперва делаю пол. Технология та же, что применялась на первом зтаже. Также по низу боковых сторон брусьев верхней обвязки прибиваю черепные бруски — опоры для черного пола, настилаю его по всему верху, застилаю пергамином, промазываю глиной, закладываю из-вестково-опилочно-стружечный утеплитель и по верху стропильных балок настилаю чистый пол.

Остаются у меня застрехи — пространства, образованные стропильными стойками, боковыми стропилами и выпусками затяжек. Здесь так же утепляю и застилаю пол короткими досками. Измеряю расстояние между двумя боковыми стропилами и высоту от верха до низа. Беру рулонную шлаковату, режу ее на полосы нужного размера и закладываю в межстропильные пространства. Затем разрезаю на полосы оргалит и зашиваю им все межстропильные пролеты. То же Самое проделывал на противоположной стороне верха дома. Стены мансарды и фронтоны изнутри я заполнял плотно шлаковатой и обшивал вагонкой.

Боковые стороны и верхнюю часть оконных проемов просто обшивал хорошо обработанными досками нужной ширины. И последнее, что я делал на фронтонах— зто обрамление оконного проема наличниками: два— по бокам и один — сверху (по углам наличники сходятся «на ус»).

По краям лестничного проема с двух сторон делал две перегородки с дверями (см. на плане мансарды на рис. 1). Для этого доски-сороковки шириной 10 см я клал на пол вдоль краев лестничного пролета, от стены до стены, и прибивал их к полу.
Каркас перегородки изготавливал из брусьев сечением 10X10 см. Обшивал каркасы перегородок с обоих сторон. Вставлял дверные блоки и закреплял их. А торцы досок обшивки закрывал декоративными планками.

Последний штрих к завершению строительных работ в мансарде— прибивание плинтусов к потолку и полу. И одно замечание: один пролет еще не закрыт потолком. Подгоняю доски, чтобы закрыть весь проем и затем скрепляю их между собой парой брусков. Получившийся щит образует крышку своеобразного потайного люка.

Отделка первого этажа. Его стены я решил обшить досками в двух направлениях: от пола до низа окна— горизонтально, от горизонтальной обшивки до потолка — вертикально. Но прежде чем обшивать стены, надо над верандой подшить потолок. Его я укрепляю поперек веранды к черепным брускам, которые уже раньше были прибиты к верхней обвязке и балкам перекрытия.

Для обшивки внутренних стен дома нужны опоры на шлакоблочной стене. Для этой цели использую черепные бруски. От стены дома бруски изолирую полосками рубероида. Обшивка на перегородке идет вертикально. Сделана она была еще до того, как на площадке появился верхний лестничный пролет.

После обшивки всех внутренних стен приступаю к обработке оконных проемов. Изготавливаю подоконники и прибиваю наличники как показано на рис. 13. Затем обрабатываю дверные проемы. В двух жилых комнатах обшивку делаю по аналогии с обшивкой большой стены на веранде в двух направлениях: от пола до окон — горизонтально, выше вертикально с опорами на продольные и поперечные бруски. Обработка дверных и оконных проемов также подобна приведенной выше.

Покрываю олифой все, какие есть внутри дома, деревянные плоскости и детали. Даю им подсохнуть и покрываю бесцветным лаком. Работаю в респираторе. Покрываю олифой пол, даю ему подсохнуть и покрываю половой краской. Когда пол высохнет, крашу его еще раз. Прибиваю плинтусы по верху и по низу во всех комнатах.

Кровля. Я покрывал ее шифером. Кровля из ас-бестоцементных волнистых листов— шифера — имеет небольшую массу, долговечна (30... 40 лет), невозгораема. Прибивал шифер к обрешетке оцинкованными гвоздями с резиновыми прокладками под шляпки. Отверстия под гвозди сверлил заранее.

При укладке листов шифера в ряд один лист должен перекрывать другой на одну волну. Лежащий ниже ряд я перекрывал лежащим выше на 120... 140 мм. Начинал укладку от нижнего края обрешетки вверх до излома крыши, далее от излома — к коньку, с напуском над изломом на 100 мм.

Покрывать крышу шифером надо обязательно вдвоем, одному нельзя. Чтобы было легче поднимать листы шифера на крышу, я изготовил несложное приспособление. Взял кусок толстой проволоки длиной 1,5 м. Согнул его посредине, на концах сделал небольшие крючки. На сгибе привязал один конец крепкой длинной веревки, а другой конец веревки перекинул через верх крыши на противоположную сторону дома.

Затем ставлю поближе к краю крыши длинную лестницу, которая доставала бы до излома крыши. Приставляю к лестнице первый лист, крючками проволочного коромысла снизу цепляю его. Подаю команду напарнику: он начинает тянуть веревку, лист шифера идет вверх по лестнице как по рельсам. Я поднимаюсь по лестнице следом, поддерживая и подталкивая лист.
Затаскиваем первый лист шифера на скат крыши. Напарник его удерживает, я укладываю по месту, чтобы нижний конец листа вышел на нижний край обрешетки на 50 мм, а боковая сторона листа — за карнизную лобовую доску тоже на 50 мм. По просверленным отверстиям закрепляю лист шифера на крыше.

Затаскиваем на крышу следующий лист, укладываю его с нахлестом на один гребень первого листа и так до самого другого края крыши. Все последующие ряды укладываю с перекрыванием ниже уложенного ряда выше уложенным на 120... 140 мм. И так до самого конька. Помните, что нижние концы листа шифера второго ряда ложатся внахлест на верхние кромки первого ряда.

С другой стороны дома, там где крыльцо, мы покрывали крышу снизу вверх до упора в обрешетку основной крыши. Потом укладывали первый ряд шифера по основной крыше до крыльца, а поскольку крыша крыльца у основной крыши приподнята, пришлось несколько листов шифера подрезать.

Все следующие ряды укладывали по той же технологии, что и покатая половина крыши. Остается поставить на самом верху металлический конек. Делаю его из четырех полос кровельного железа; по центру их сгибаю по углу самого верха крыши и прибиваю с нахлестом одна на другую от одного края крыши до другого. Дом готов!
Дата размещения: 5-12-2010, 02:47