Ноухао в строительстве "Студия из брёвен"

Многие представители творческих профессий часто совмещают свою деятельность с бытом, проще говоря, работают на дому. Появились виды деятельности, связанные с работой «на телефоне», на компьютере и др., когда присутствие в офисе становится необязательным. И в этой связи всё чаще звучит непривычное слово «студия», навевающее романтичные представления о жилище тех, кого принято причислять к богеме: художников, артистов, модельеров и пр. Автору этой статьи который часто посещает сайт www.glomart.ru пришлось, имея минимум навыков в строительном деле, самостоятельно возводить домик, который служил бы и рабочим местом.



Первый офис моей жены (психотерапевта по специальности) размещался в крошечной комнатке с вечно сломанным окном, через которое ветер приносил неприятные запахи из ближайшего магазина. Потом было ещё одно пристанище, которое располагалось в хорошем тихом месте, но и там мы долго не задержались, так как хозяева чрезмерно повысили арендную плату.

Однако мою жену не покидало желание иметь собственную студию. Решение пришло неожиданно — а почему бы не построить небольшую хижину на нашем загородном участке, оборудовав её именно как студию. Идея показалась заманчивой — ведь даже в элитных домах квартиры-студии нередко размещают в мансардах, где с потолка выступают стропила, а пространство разделено колоннами и всяческими нишами. Именно эти «неудобства» и привлекают творческих людей, так как есть возможность вознестись над мирской суетой в прямом и в переносном смысле. Здесь же, за городом, все эти романтические идеи можно было реализовать даже более успешно, поскольку ко всему прочему добавлялось ещё одно немаловажное обстоятельство — относительная удалённость от цивилизации. Место — уединённое, окружено со всех сторон высокими соснами и можжевельником, а участок — относительно ровный. Единственный его недостаток — располагался он между двумя пересохшими ручьями. И хотя на нашей памяти их русла всегда оставались мелководными, старожилы предостерегали нас, что иногда всё-таки случаются наводнения, очевидцами которых они были.

Мы не хотели превращать студию в комфортное по современным понятиям жилище. Главный критерий был один — это должно быть уединенное и тёплое пристанище, расположенное среди природы. Обстановка и убранство его не должны отвлекать от работы. поэтому необходимая мебель — несколько кресел, небольшие столики, стеллажи — вот, пожалуй, и всё. Исходя из этого мы решили, что нам вполне подойдет строение с габаритами в плане 3,6x4,2 м.

Несмотря на то, что строитель из меня — весьма условный, я посчитал, что подобное сооружение смогу осилить и в одиночку. Основной строительный материал в нашей округе — кирпич. Но мне хотелось попробовать свои силы в возведении бревенчатого дома. Сказывались не только любовь к древесине — тёплому природному материалу, но и мой (правда, небольшой) опыт столярных и плотницких работ, который мне удалось приобрести в процессе строительства дома для моего кузена. Одним словом, очень хотелось ещё раз подержать в руке топор и ножовку. К тому же в моей голове давно созрел проект такой хижины, на обдумывание которого у меня было достаточно времени. Много лет я интересовался постройками в викторианском стиле, фотографировал их, изучал, эскизировал. Словом, это была мечта и не реализовать её было бы преступлением против себя самого.

Чтобы упростить задачу, я решил использовать профилированные бревна из канадской ели. Сложенный из них домик снаружи ничем не отличается от традиционного сруба. С внутренней же стороны брёвна — плоские, благодаря чему даже неотделанные дополнительно стены смотрятся как дощатые. С функциональной точки зрения такой материал очень удобен — верх каждого бревна выфрезеро-ван так, что получились по два шипа высотой 12 мм и шириной 20 мм, а снизу выбраны соответствующие пазы.

Учитывая возможность подтопления, я решил сделать высокий столбчатый фундамент. Восемь бетонных столбов (по три на каждую сторону), армированных стальными стержнями 042 мм, я заглубил в грунт на 0,9 м и примерно на 0,6 м выпустил над поверхностью земли. Для скрепления строения с фундаментом в верхнюю часть этих опор вмуровал анкерные болты 012 мм.

Нижнюю обвязку сделал из соснового бруса сечением 100x200 мм. Заготовки тщательно пропитал антисептиком и уложил их широкой стороной на опоры через гидроизолирующие прокладки из рубероида.

Сечение профилированных брёвен — 130x180 мм, поэтому при укладке первого венца образовался необходимый выступ для укладки лаг пола. Венцы по углам соединял в косой шип. Концы брёвен отпиливал вручную. Чтобы чётко выдержать линию разметки, использовал простой приём: сначала прорезал края, а затем, устанавливая ножовку в эти пропилы, дорабатывал профиль шипа — полотно ножовки в этом случае практически не отклоняется. Дорабатывал шипы стамеской, а чтобы сопрягаемые поверхности плотно подходили друг к другу, даже немного выбирал средние части полок, делая их поверхность немного вогнутой. Венцы укладывал на нагели, устанавливая их с шагом 900 мм. Аналогично я скреплял и углы, заранее просверливая отверстия, чтобы избежать растрескивания концов брёвен.

Дойдя до уровня окна, установил на место собранную из хвойного бруса сечением 100x150 мм оконную коробку и временно скрепил её со стенами техно Учитывая возможность подтопления, я решил сделать высокий столбчатый фундамент. Восемь бетонных столбов (по три на каждую сторону), армированных стальными стержнями 042 мм, я заглубил в грунт на 0,9 м и примерно на 0,6 м выпустил над поверхностью земли. Для скрепления строения с фундаментом в верхнюю часть этих опор вмуровал анкерные болты 012 мм.

Нижнюю обвязку сделал из соснового бруса сечением 100x200 мм. Заготовки тщательно пропитал антисептиком и уложил их широкой стороной на опоры через гидроизолирующие прокладки из рубероида.

Сечение профилированных брёвен — 130x180 мм, поэтому при укладке первого венца образовался необходимый выступ для укладки лаг пола. Венцы по углам соединял в косой шип. Концы брёвен отпиливал вручную. Чтобы чётко выдержать линию разметки, использовал простой приём: сначала прорезал края, а затем, устанавливая ножовку в эти пропилы, дорабатывал профиль шипа — полотно ножовки в этом случае практически не отклоняется. Дорабатывал шипы стамеской, а чтобы сопрягаемые поверхности плотно подходили друг к другу, даже немного выбирал средние части полок, делая их поверхность немного вогнутой. Венцы укладывал на нагели, устанавливая их с шагом 900 мм. Аналогично я скреплял и углы, заранее просверливая отверстия, чтобы избежать растрескивания концов брёвен.

Дойдя до уровня окна, установил на место собранную из хвойного бруса сечением 100x150 мм оконную коробку и временно скрепил её со стенами технологическими раскосами. При укладке простенков сразу скреплял их с коробкой гвоздями. На северной стороне строения установил стеклоблоки, используемые обычно для террас.

С несущей конструкцией крыши пришлось немного повозиться. Дело в том, что отложенные для стропил сухие доски всё же немного повело. Чтобы компенсировать этот дефект при сборке каркаса крыши, я решил шипы и пазы в верхних концах стропил вывести в одну плоскость с нижними концами последних. Делал это так. Укладывал стропило, а на оба его конца устанавливал комбинированные угольники. Затем клином поднимал линейку одного из угольников так, чтобы кромки обоих инструментов оказались в одной плоскости. Линии разметки проводил параллельно ребру угольника. Благодаря этому шип или гнездо оказы валось в одной плоскости с другим (нижним) концом бруса.

После сборки стропил рубанком сострогал выступающие части, чтобы соединение выглядело аккуратнее. Затяжки установил не на каждую пару стропил, а через одну. Этого было достаточно, чтобы обеспечить необходимую устойчивость и жёсткость крыши.

Пространство между стропилами зашил гипсокартоном, который впоследствии оклеил обоями с объёмной текстурой. Крышу утеплил, используя пенопластовые плиты толщиной 75 мм, а кровлю сделал из кедровых гонтовых дощечек.

Для фронтонов также использовал гонт, но только сосновый. Делал гонтовые дощечки на станке — соорудил «лоток» и, направляя по нему заготовки, получал за один проход сразу два клиновидных элемента.

Пол утеплил. На черепные бруски, прибитые к лагам, уложил чёрный пол, а на него — гидроизоляцию и теплоизоляционные маты толщиной 140 мм. Чистый пол настелил из шпунтованных сосновых досок сечением 50x140 мм.

Входную дверь тоже сделал сам. Глухое полотно мне показалось здесь неуместным, потому я решил соорудить комбинированную дверь-окно. Нижняя её часть — традиционная, верхняя — остеклённая, а в середину вмонтирована рама, которую при необходимости можно поднять и зафиксировать в нужном положении.

Обвязку двери собрал из брусков толщиной 60 мм с выбранным в них фальцем глубиной 30 мм. Средние стойку и перемычку сделал соответственно тоньше на эту величину. По всему внутреннему контуру обвязки шурупами прикрепил планки, благодаря чему образовались пазы для рамы, которую подогнал к проёму так, чтобы окно не только свободно скользило в направляющих, но и обеспечило достаточную изоляцию дома от внешней среды.

С помощью подпружиненного штыря-защелки, установленного в средней стойке рамы, можно зафиксировать окно в различных положениях. Для этого я в соответствующей стойке двери просверлил под штырь восемь отверстий. Чтобы их не разбивать, внутрь каждого запрессовал втулки, нарезанные из бронзовой трубки.

Как только дверь оказалась на месте, моя жена тут же перебралась в хижину и приступила к работе. Но снаружи строение на высоких столбах выглядело неуклюже — как избушка на курьих ножках. Решили проблему просто — сколотили деревянные щиты, установили их между опорами, а затем оштукатурили по металлической сетке. Теперь фундамент стал выглядеть как сплошной ленточный, а подполье оказалось надежно защищенным от ветра.

Однако без крыльца домик всё равно не смотрелся. К тому же очень хотелось иметь удобное место для отдыха на свежем воздухе. Работу я организовал так же, как и при строительстве хижины. Установил фундаментные опоры, связал из соснового бруса каркас основания, а затем настелил на него толстые (50x150 мм) доски. Стойки ограждения нарезал также из бруса. Внизу скрепил их с основанием гвоздями и скобами, а к верхним торцам прикрепил декоративные точёные оголовки, напоминающие кубки. Балясины изготовил из досок 50x150 мм. Нужный контур выпилил ножовкой, а затем снял фаску со всех ребер. Чтобы ограждение смотрелось посимпатичнее, просверлил в заготовках отверстия — получились весьма оригинальные орнаменты.

На торцах балясин я вырезал шипы сечением 20x30 мм, благодаря которым сборка ограждения предельно упростилась. В завершение к прогулочному настилу прикрепил небольшую лесенку с широкими удобными ступенями и поручнем.

Последний элемент экстерьера нашего домика — навес над входом. Первые недели жизни в хижине показали, что нужен хотя бы простейший козырёк — низкое послеобеденное солнце нещадно жарило через остеклённую часть двери, да и капли дождя попадали внутрь строения через неплотности в сопряжении подъёмного окна и двери.

Сначала я сделал эскиз, затем выпилил нужные детали и, наконец, собрал конструкцию. Получилось довольно оригинально — в том же викторианском стиле.

Снаружи строение обработал двумя слоями бесцветного антисептика. Для этого использовал обычный опрыскиватель, которым пользуются садоводы-огородники. Изнутри стены покрыл двумя слоями льняной олифы, которую перед этим разогревал на водяной бане.

В нашей хижине всегда комфортно: в жаркую пору — прохладно, а в ненастное время — тепло и уютно. Благодаря бревенчатым стенам, отсутствию щелей, хорошему утеплению перекрытий и, конечно, маленькой дровяной печурке, которую мы разжигаем по утрам, здесь комфортно в любое время года. Моя жена обожает нашу хижину — для неё это самая настоящая студия, где работа превращается в наслаждение.
Дата размещения: 16-12-2010, 09:10